Элементарные правила ввода холодной воды в дом

Как организовать ввод воды в дом: выбор способа водоснабжения + варианты обустройства

Бесперебойное и качественное водоснабжение коттеджа является обязательным условием комфортного в нем проживания. Устроить ввод воды в дом можно несколькими способами. Существует три основных схемы, в каждом случае оптимальным будет свой вариант. Чтобы выбрать подходящую схему, знать нужно все. Согласны?

Мы расскажем о том, как можно подвести систему водоснабжения к дому. В представленной нами статье подробно описаны варианты устройства источников. Разобрана специфика ввода систем в обустраиваемый объект.

Способы подачи воды в дом

Обеспечить коттедж и участок питьевой водой возможно с помощью централизованного либо автономного водоснабжения. Это два принципиально разных способа получения живительной влаги.

В первом случае производится подсоединение к существующему в поселке водопроводу, а во втором – водозабор организуется в индивидуальном порядке на прилегающей к жилому зданию территории. И у каждого из этих вариантов свои достоинства.

Питьевую воду в коттедж можно просто привозить в канистрах или время от времени заказывать водовозку для наполнения установленной на участке емкости. Однако этот способ приемлем лишь при непостоянном проживании и/или для одного человека. Но если в доме живет семья с ребенком, то водоснабжение должно быть устроено более основательно.

Автономный забор воды организуется на базе:

  • колодца;
  • скважины (напорной либо безнапорной);
  • родника или иного естественного водоема.

Чаще всего среди этих вариантов выбираются колодцы и безнапорные скважины. Они оборудуются насосами для откачки воды, которая затем подается в дом. Обустройство их занимает минимум времени и стоит приемлемых денег.

При этом колодец еще хорош тем, что при аварии на электросети жидкость для питья из него можно достать простым ведром.

Организация водоснабжения коттеджа выглядит следующим образом:

  1. Выбирается источник воды – магистраль либо скважина/колодец.
  2. Создается водозабор – производится подключение к поселковому водопроводу или бурится скважина/роется колодец.
  3. Прокладывается труба от источника до дома.
  4. Организуется ввод водопроводного трубопровода в коттедж.
  5. Выполняется внутридомовая разводка труб ХВС и ГВС с подключением всего необходимого оборудования для очистки, подогрева и учета воды.
  6. Производится подсоединение сантехники.

Также обычно уже из дома осуществляется разводка водопровода по участку для полива огорода и снабжения водой подсобных помещений. Не забывайте, что организация водоснабжения может производиться только в случае устройства системы водоотведения из снабжаемого водой коттеджа.

Централизованное или автономное водоснабжение?

Если есть поселковая водопроводная сеть, то большинство домовладельцев-частников предпочитает подсоединяться именно к ней. Это зачастую выходит дешевле и проще. Однако и у автономного водообеспечения имеются свои плюсы.

Выбирая источник подачи воды, следует сравнивать все плюсы и минусы вариантов. Потом переделать ввод в дом будет проблематично. Причем в большинстве случаев придется не только перекладывать этот уличный участок водопровода, но и частично менять оборудование, и перестраивать внутридомовую разводку.

Разрешение на подключение к водозабору

С точки зрения бюрократических проволочек и подготовки разрешительных бумаг автономное водоснабжение сильно выигрывает у централизованной альтернативы. Выкопать колодец или пробурить обычную скважину на участке может любой владелец частного дома.

Получать разрешения, чтобы организовать подобный водозабор на собственной территории, не требуется. В некоторых муниципальных поселениях подготовку документов на подключение к магистрали берут на себя местные власти или застройщик коттеджного поселка.

Но обычно это происходит исключительно при комплексной застройке на новом месте. В остальных случаях придется немало побегать для получения нужных бумаг и заплатить кругленькую сумму.

Для подключения частного домохозяйства к централизованной сети водоснабжения потребуется получение следующих документов:

  1. Подача заявления на подсоединение в снабжающую организацию.
  2. Получение технических условий (ТУ на подключение).
  3. Подготовка и согласование проекта врезки.
  4. Подсоединение к магистрали и ввод трубы-отвода в дом.
  5. Заключение договора на водоснабжение.

И если заполнить образец заявления на требуемый объем воды и подписать договора еще возможно самостоятельно, то все остальные этапы придется выполнять с привлечением специалистов со стороны. По деньгам это зачастую выливается в десятки тысяч рублей, а то и более.

А чтобы сделать автономный водозабор в виде колодца или неглубокой скважины, достаточно договориться с монтажной фирмой, которая предоставляет подобного рода услуги. Получать предварительно разрешения здесь нет необходимости.

По стоимости такой вариант выходит даже дешевле, чем централизованный. Однако многое зависит от глубины залегания водоносного слоя и его наличия на участке. Если потребуется бурить глубокую артезианскую скважину, то это будет заведомо дороже, нежели подключение к магистрали.

Установка счетчиков и фильтров

Прибор учета необходим лишь, когда вода заводится в дом от общей водопроводной сети. В этом случае придется ежемесячно подавать показания водосчетчика коммунальщикам и платить за ресурс.

Если обустроена скважина или выкопан колодец, то отчитываться по объемам взятой с их помощью из земли воды никому не потребуется. Счетчик в такой водопроводной системе ставить не возбраняется. Однако он нужен будет только для собственного учета.

С водоочисткой ситуация кардинально иная. За качество воды из сети отвечает ресурсоснабжающая организация. Сейчас за такими фирмами осуществляется достаточно серьезный контроль в вопросе соблюдения СанПиНов. И при необходимости на коммунальщиков всегда можно найти управу.

Если вода берется из автономного водозабора, то за ее качество и соответствие нормам отвечает исключительно собственник участка и дома. Все вопросы по водоочистке от примесей и опасной для человека микрофлоры ложатся на владельца коттеджа.

Обычные фильтры грубой очистки стоят недорого. Но если вода из земли идет жесткая и/или с большим объемом различных примесей, то ее очистка может вылиться в круглую сумму. Оборудование для таких случаев стоит дорого в плане как покупки, так и монтажа, и последующей эксплуатации. А без него вода будет непригодной для питья.

Если рядом с домом есть источники загрязнения водоносных слоев, то от автономного водоснабжения лучше отказаться. Обеспечить самому в подобной ситуации должное качество воды будет сложно и дорого.

Сроки подключения к водозабору

По затраченному на организацию ввода воды времени выигрывает автономный вариант. Непосредственно работы по устройству водоснабжения в обоих случаях проходят приблизительно в одинаковые сроки. Однако согласование подключения к поселковой сети и получение ТУ занимает от пары недель до 3–4 месяцев.

Если проблем с поиском водоносного слоя не возникнет, то вырыть колодец либо пробурить водозаборную скважину вполне получится и за один рабочий день. Процесс врезки в водопроводную магистраль фактически также быстр. Но согласовывать во втором варианте проект и получать техусловия нередко приходится по несколько месяцев.

На чем лучше остановиться: на скважине или колодце? Этот вопрос детально разобран в следующей статье, с содержанием которой мы рекомендуем ознакомиться.

Способы подведения воды в коттедж

Обустройство в частном дома водоснабжения осуществляется в три этапа:

  1. Организация водозабора.
  2. Осуществление прокладки трубы на улице и ее ввод в коттедж через фундамент.
  3. Разводка водопровода по жилому строению.

Первый момент описан выше, а третий является отдельной темой, заслуживающей самостоятельной большой статьи.

Подача воды в коттедж обычно осуществляется трубой диаметром 25–32 мм. Для нее требуется выкопать траншею с глубиной ниже точки промерзания грунта. Причем яму эту нередко приходится углублять на 1,5–2 метра, чтобы трубопровод в ней не промерз зимой.

Если прокладка наружной части системы осуществляется выше горизонта сезонного промерзания, необходимо принять меры по предупреждению образования в магистрали ледяных пробок. Способы обогрева водопровода приведены в рекомендованной нами статье.

Если вода берется из скважины или колодца, то уличную трубу следует укладывать с небольшим уклоном к водозабору. Так лишняя жидкость после выключения насоса самотеком стечет обратно в источник, не застаиваясь в водопроводе.

Для прохождения фундамента в нем сверлится отверстие на 10–20 мм шире укладываемого трубопровода. Затем в эту дырку вкладывается небольшой отрезок трубы соответствующего сечения в качестве футляра с заполнителем в виде монтажной пены. Он нужен для защиты трубы-ввода от подвижек грунта при пучении грунта по зиме.

Способ #1 – от поселковой магистрали

Этот вариант является самым простым в реализации. Но зато потом придется каждый месяц платить по счетчику. Организацию такого ввода придется доверить монтажникам из водоканала либо специалистам из сторонней компании, имеющей соответствующие допуски к работе.

Два основных недостатка централизованного водоснабжения:

  1. Отсутствие воды при порывах и иных авариях в общей водопроводной магистрали.
  2. Немалые временные затраты на согласование подсоединения.

Однако вода здесь, в подавляющем большинстве случаев, в дом поступает более качественная, нежели та, что из скважины. За ее качество отвечает водоканал.

Способ #2 – из источника на участке

Главное достоинство скважины и колодца – это автономность. Любые аварии на поселковом водопроводе владельца автономной системы водоснабжения не касаются. Вода в доме всегда есть. Только о стабильности электропитания насосов надо заранее побеспокоиться, приобретя ИБП (источник бесперебойного питания) или генератор.

Перед тем как завести воду в частный дом таким способом, необходимо выяснить уровень ее отдачи с имеющегося на участке водоносного слоя.

Если водозабор не способен будет дать необходимый объем, то скважина начнет заиливаться и выйдет из строя. Поэтому надо заранее тщательно рассчитать проект водоснабжения коттеджа с учетом всей сантехники, чтобы не прогадать потом.

Самый распространенный и сравнительно надежный вариант организации подобного водозабора – водозаборная скважина с погружным насосом, пробуренная рядом с домом.

Ее можно сделать в любом месте участка, где есть вода. Насосное оборудование в такой схеме находится непосредственно в незамерзающей скважине, а фильтры и мембранный бак в подвале коттеджа.

Подключение производится в следующем порядке:

  1. Погружной насос.
  2. Обратный клапан.
  3. Труба ПНД вверх по скважине и дальше вбок по траншее к дому.
  4. Шаровой кран (уже в подвале).
  5. Фильтр грубой очистки.
  6. Манометр и реле давления с блоком управления насосом.
  7. Тройник с отводом на гидроаккумулятор.
  8. Шаровой кран.

Далее идет уже отвод для подачи воды на улицу под полив огорода и разводка труб ХВС по строению. При выполнении монтажа следует обеспечить свободный доступ к запорной арматуре и датчикам. Необходимость в перекрытии воды и проверке значений на манометре может возникнуть в любой момент.

После гидроаккумулятора можно установить еще один фильтр более тонкой очистки. Но первый, самопромывной, в начале должен быть при любых раскладах, чтобы мембрана в расширительном баке не повреждалась твердыми примесями в воде из скважины.

Погружной насос можно также заменить готовой насосной станцией с гидроаккумулятором и поверхностным гидронасосом. Однако такой вариант будет более шумным.

Способ #3 – из скважины в доме

Чтобы не испытывать судьбу с возможным замерзанием трубы на улице и не копать под нее траншею, можно скважину пробурить непосредственно в коттедже. Делается такой водозабор в подвале или подсобке дома. При этом фильтры и насос устанавливаются там же если и не в отапливаемом, то заведомо утепленном помещении.

Если в регионе проживания -30 ° С за окном зимой норма, то этот вариант водозабора будет идеальным выбором. Риск выхода насоса из строя из-за перемерзания скважины здесь минимален. Однако если воды под домом не окажется, то бурение будет произведено впустую.

Такую схему водоподачи следует выбирать только при четком понимании, что водоносный пласт под коттеджем есть, или еще до закладки фундамента.

Сейчас существует масса компактного оборудования для бурения. С устройством неглубокой скважины или абиссинский колодец в подвале проблем возникнуть не должно. При этом подключение фильтров, автоматики и насоса производится по описанной выше схеме. Из нее убирается лишь труба ПНД на улице.

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1. Обзор узла ввода в подвале частного дома:

Видео #2. Возможные ошибки при организации ввода ХВС в коттедж:

Видео #3. Разбор завода в дом холодной воды из колодца:

Организовать подачу воды и ее ввод в частный дом несложно. Если выбрана схема с централизованным снабжением с водоканала, то все работы придется перепоручить сторонним монтажникам. Самому здесь сделать можно только разводку труб внутри коттеджа.

А вот автономное водоснабжение возможно обустроить и самостоятельно. Главная сложность – скважина и колодец. Но даже их пробурить и выкопать вполне получится своими руками.

Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке. Задавайте вопросы по заинтересовавшим или неясным моментам, размещайте фото по теме статьи. Делитесь полезной информацией, которая может пригодиться посетителям сайта.

Холодное водоснабжение в доме (ХВС), ввод

Труба домового ввода идет от магистрального трубопровода снаружи вашего участка. Обычно в этом месте ставится запорный клапан водоснабжающей компании, и именно отсюда начинается ваша ответственность за воду и вашу сантехническую систему.

Труба укладывается под землей на глубине не менее 750 мм (в РФ минимальная глубина закладки водопроводной трубы вне помещении 1,5 м.), чтобы исключить ее замерзание при температурах воздуха ниже точки замерзания (0 °С). Затем труба проходит по трубопроводному каналу через фундамент здания в дом и заканчивается у главного запорного крана/вентиля.

В западных зданиях новой постройки счетчик воды может быть встроен в подающую трубу. Он может располагаться в отдельной камере вне помещения ниже уровня земли или внутри здания, что облегчает доступ для снятия показаний и обслуживания.

Под землей может быть и еще один запорный кран на границе вашего владения — в дополнение к запорному крану внутри дома.

Труба на улице, из которой берется питьевая вода, обычно называют «магистральным/питающим водопроводом», «магистралью» и т. д.

Водопроводная труба

В последние 30 лет или около того для холодной воды в доме используется пластиковая (полиэтиленовая) труба. Сегодня она обычно голубого цвета и стандартного диаметра 25 мм (эквивалент медной трубы диаметром 22 мм), и ее вполне достаточно для одновременной подачи воды к нескольким водоразборным точкам (кранам, душам и пр.).

Однако в прошлом использовались трубы меньших размеров, включая такие, как:

  • пластиковая труба 20 мм — черная или голубая (эквивалент медной трубы 15 мм)
Читайте также:  Как собрать узел распределения холодной воды

• медная труба 15 мм

• полудюймовая стальная труба

• полудюймовая свинцовая труба.

Старые трубы считаются слишком маленькими для новых домов из-за появления новых бытовых приборов (стиральные машины, души и т. д.) и дополнительных туалетов.

Размер может ограничивать количество пропускаемой воды и уменьшать водный поток/напор в некоторых местах при одновременном включении нескольких водных приборов.

К сожалению, немногое можно сделать с вашей существующей подающей трубой, если она слишком маленькая, кроме замены ее на новую.

Домовый запорный кран (вентиль)

Очень важно знать, где расположен этот кран; он снабжает водой дом, и его отключение прекратит подачу воды. Это важно в ситуации, когда протекают трубы. Обычно он ставится в следующих местах:

• под кухонной мойкой

• в туалете первого этажа

• в шкафу под лестницей

• под досками деревянного пола непосредственно за дверью парадного входа.

В здании может быть и дополнительный запорный кран. Не перекрывайте этот кран, пока полностью не поймете последствий этого.

Разницу между терминами кран, вентиль, клапан, задвижка и др. разные авторы характеризуют по-разному. Кроме того, производители, и особенно продавцы, также зачастую по-разному называют одни и те же изделия, причем эти различия могут зависеть еще и от региона. Поэтому используемые здесь названия сантехнических изделий могут отличаться от того, что услышит домашний мастер в торговой организации или от профессионала.

В идеале, сразу после обнаружения внутреннего запорного крана следует снабдить его маховик или ручку биркой с надписью, что это основной вход воды в здание, на случай, если в будущем кому-то придется его искать.

В экстренном случае перекрытие запорного крана подачи холодной воды в конечном итоге прекратит ток воды в любой трубе в доме, включая трубы горячей и холодной воды и центрального отопления.

Холодное водоснабжение в доме

Определив место ввода воды, найдите поблизости небольшой выпускной клапан, который называют сливным или спускным краном — он может быть рядом или встроен в конструкцию запорного крана. Он может отсутствовать в старых домах или в неправильно установленных системах.

Сливной кран позволяет спустить воду из трубопроводной системы холодной воды, например для обслуживания или если вы покидаете здание на долгий зимний период.

У него есть возможность подсоединения шланга, но в целом, когда запорный кран перекрыт, основная масса воды может быть слита через кухонную мойку, так что для сливного крана останется только оставшаяся в трубе вода.

От запорного крана вода поступает к кухонной мойке и другим водоразборным приборам (кранам). Ее трасса зависит от конструкции системы, которая будет одной из следующих:

  • система прямого холодного водоснабжения
  • система непрямого холодного водоснабжения
  • комбинированная система холодного водоснабжения

Трубопровод обычно проходит под полом или в каналах для труб, например вдоль отводной канализационной трубы (выводящей сточные воды из здания). Он также может проходить внутри полой гипсокартонной стены. В любом случае, трасса трубопровода не является предметом озабоченности, при условии что она защищена от случайного повреждения и отрицательных температур.

Система прямого холодного водоснабжения

Если у вас такая система, то все ваши точки водоразбора запитываются от магистрального водопровода. К ним относятся раковины, ванны и туалеты, плюс все другие водоразборные точки, такие как стиральные и посудомоечные машины или уличные краны для полива сада/огорода.

Система холодного водоснабжения может также питать систему горячего водоснабжения, например, с невентилируемым баком для горячей воды или общим бойлером.

При «прямой системе» холодного водоснабжения все краны холодной воды получают воду напрямую из магистрального водопровода местных водоснабжающих организаций, и поэтому вода из них может считаться безопасней для питья.

Система непрямого холодного водоснабжения

При такой системе единственной водоразборной точкой с водой непосредственно из магистрали является кран кухонной мойки да еще умягчитель воды, если таковой имеется в пределах вашего владения. Вместо подвода воды к другим водоразборным точкам она поступает в специальный бак-накопитель, установленный обычно в подкровельном пространстве (на чердаке). Все водоразборные приборы получают воду из этого бака.

Комбинированная система холодного водоснабжения

Этот тип системы представляет собой комбинацию систем прямого и непрямого водоснабжения. Другими словами, некоторые водоразборные точки могут запитываться от магистрали, а некоторые — от бака-накопителя.

До 1980-х годов большинство западных систем имели конструкцию непрямого водоснабжения. Их целью было обеспечение дома водой при самых неблагоприятных условиях — например, когда магистральный водопровод перекрывался для ремонтных работ, или в местах, где в пиковые часы резко падал напор воды. Кроме того, местные водоресурсные органы также могли давать специальные предписания на организацию только непрямого домового водоснабжения.

Однако в настоящее время благодаря более высоким параметрам давления и повышенного спроса на общие бойлеры (горячая вода и отопление) невентилируемые бойлеры и гарантированное обеспечение пригодной для питья воды все больше систем основывается на прямом водоснабжении.

Кроме того, при системе прямого водоснабжения, как холодного, так и горячего, нет необходимости иметь бак-накопитель на чердаке или тщательно теплоизолировать трубопровод и бак от замерзания в зимний период.

Важно отметить, что когда все водоразборы получают воду из магистрали, то подающая труба (домовый ввод) должна иметь достаточный размер (минимум 22 мм), иначе, как упоминалось ранее, некоторым кранам/приборам может не хватать напора при одновременном включении нескольких водоразборных точек.

Какие водоразборные точки запитываются непосредственно из магистрали

Определить, какие водоразборные приборы получают воду из магистрали, очень просто. Сначала перекройте запорный кран (как описано выше), а затем пройдитесь по всем водоразборам (кранам) системы и посмотрите, в каких из них при открывании нет воды.

Таким же образом для выяснения, подключен ли туалетный бачок к магистрали, слейте из него воду и посмотрите, будет ли он наполняться.

Питьевая вода

Возможно, вы будете удивлены, узнав, что при правильном проектировании и монтаже все водоразборные точки должны получать как холодную, так и горячую воду, пригодную Для питья человеком, даже когда она проходит через бак на чердаке.

Когда мы будем рассматривать монтаж труб и приборов, вы узнаете, что вода любой ценой должна быть защищена от загрязнения.

Например, в перелив встроен фильтр и что сам бак оснащен плотно прилегающей крышкой и всеми соединительными фитингами, сконструированными так, чтобы не допустить внутрь ничего, что могло бы загрязнить воду, например насекомых.

Таким образом, вода из накопительного бака тоже считается безопасной для питья, и при всех обстоятельствах вы должны обеспечить, чтобы она такой и оставалась.

Видео: Водопровод в доме в частном доме своими руками:

Подключение воды в дом: проектирование и документация, врезка трубы, разводка водоснабжения в доме

При централизованном водоснабжении населенного пункта проблема с питьевой водой для жителей решается врезкой в магистраль. Важны не только технические, но и связанные с получением документов вопросы. Необходимы знания тонкостей и нюансов того, как провести воду в дом, чтобы процедура прошла быстро и без недоразумений.

Если в населенном пункте есть централизованное водоснабжение, то жителям необходимо лишь сделать врезку в магистраль.

Правила присоединения дома к центральному водопроводу

Порядок подключения дома к центральному водопроводу регламентируется федеральным законодательством и правительственным постановлением. Право на врезку в магистраль возникает после подписания типового договора между водоснабжающим хозяйством и владельцем частного жилья. В территориальном органе власти будущий абонент узнает о службе, которая отвечает за водопровод по адресу расположения частного дома.

Заказчик обращается к ней с просьбой выдать техусловия для использования центральной магистрали, предъявляет необходимые документы. На проверку бумаг, технических возможностей подключения отводится 3 рабочих дня. Если не хватает документов, обнаружены ошибки, об этом уведомляется заказчик. В течение 20 дней он должен предоставить недостающую информацию.

Когда за отведенное время документация не будет приведена в надлежащее состояние, заявление аннулируется, о чем заказчику сообщается в течение 3 дней. Если все требования соблюдены, исполнитель на протяжении 20 дней отправляет клиенту технические условия, договор о подключении и расчеты на оплату услуг.

Законодательством предусмотрено, что водопроводное хозяйство не вправе отказать заявителю, когда нет объективных препятствий для врезки. Если технические причины не позволяют это сделать, существует возможность составить индивидуальный проект, который предусматривает другие методы выполнения работ.

Какие нужно собрать и подготовить документы

Вначале владелец дома обращается в геодезическую службу района, чтобы сделали топографический план участка, на котором отмечены все подземные коммуникации и наружные объекты. Специалисты затребуют документы, подтверждающие право владения землей, и выполнят работу за 2 недели.

Возможно, план имеется у заявителя, но следует обратить внимание на важные моменты. Документ должен отражать ситуацию, когда после его изготовления прошло не больше года, на участке не проводились никакие работы. Требуемый масштаб плана – 1:500.

Следующий шаг – получение технических условий на подключение к центральному водопроводу. В компанию, которая будет осуществлять подачу воды, предоставляют пакет документов:

  • ксерокопии паспорта или свидетельства, подтверждающего личность;
  • бумаги об имущественном праве на дом, участок;
  • ситуативный план – 7 копий;
  • разрешение на строительство – 2 экземпляра;
  • заключение СЭС о возможности подсоединения к центральному водопроводу.

Абонент пишет заявление о выдаче техусловий, где указывает свои данные и сведения о подключаемом объекте. Требуется заполнить опросный лист. В нем указывается количество постоянно проживающих жильцов, какое сантехническое оборудование будет установлено. На основании этих данных специалисты рассчитают нормативы водопотребления.

Составляем проектную документацию

Заказывают проект службе водоснабжения или аккредитованной фирме. От заказчика потребуются:

  • технические условия;
  • ситуативный план;
  • чертежи жилья – все этажи, подвал, изображения в разрезе;
  • список применяемой сантехники.

Проектная организация должна разработать и предоставить заказчику документ, в котором содержатся:

  • план участка со схемой водопровода;
  • внутренняя разводка в доме;
  • спецификация труб и запорно-регулирующей арматуры;
  • потребность в приборах учета и насосе для повышения давления.

Готовый проект предстоит согласовать с газовой службой, поставщиком электроэнергии, чьи коммуникации проходят по участку. Он регистрируется в СЭС, которая выдала разрешение на пользование централизованным водопроводом. Окончательно документ утверждается архитектурным комитетом.

Основные пункты договора и необходимые акты

Составляется документ о том, что водоканал выполняет подготовительные работы и подключение дома, а заказчик это оплачивает. В договоре содержатся сведения о порядке предоставления услуг организацией, это:

  • объем и качество воды, давление, учет потребления, их контроль;
  • часы подачи и условия кратковременной приостановки;
  • порядок оплаты водоснабжения;
  • права и обязанности сторон, ответственность за нарушения и разрешение споров.

Когда исполнитель осуществит монтаж водопровода, составляется акт о приемке заказчиком, который его подписывает. Это основной документ. Кроме него, часто заполняют бланк о скрытых работах. Санитарно-эпидемиологическая служба выполняет промывку труб, проверяет качество воды. Об этом тоже составляется акт.

Как подключиться к водопроводу и врезать трубу

Качественно выполненный центральный водопровод имеет специальные железобетонные колодцы, в ближайшем из которых проектной документацией предусмотрена врезка. Он может отсутствовать или располагаться слишком далеко. Если главная магистраль проходит по индивидуальному участку, практичнее устроить собственное сооружение.

Подключение к водопроводу.

Для подключения дополнительных пользователей на стальных трубах предусмотрены отводы. Может оказаться, что они отсутствуют. Тогда врезку осуществляют, используя хомуты, или приваривают резьбовые переходники.

Монтаж выполняют таким образом, чтобы оставалось место для осмотра и обслуживания специалистами организации, осуществляющей эксплуатацию водопровода. Для врезки в магистраль из пластика понадобятся специальный хомут, запорный кран и трубы.

Схема подсоединения к центральной водоподающей линии

В любой схеме водоснабжения есть наружная часть, которая соединяет городскую сеть с потребителями в доме. Это трубопровод, давление в котором поддерживается техническими характеристиками центральной магистрали. Никаких дополнительных устройств, кроме крана в колодце, не требуется.

Внутренняя система включает элементы, количество и список которых определяется условиями. Используются:

  • различные по диаметру трубы, шланги;
  • счетчик;
  • аппараты, подогревающие воду;
  • запорно-регулирующая арматура, смесители;
  • сантехническое оборудование.

Составляют схему наружного и внутреннего устройства водопровода. Она помогает выбрать оптимальный вариант разводки труб, подключения приборов, расход материалов.

Подключение частного дома к центральному водопроводу: последовательность проведения работ

По правилам врезка в центральную трубу, которая находится за пределами участка, выполняется организациями с соответствующей лицензией. Их привилегированное положение позволяет установить высокие расценки на услуги. Многие частники нарушают правила и подключаются самостоятельно – штраф меньше стоимости работ, выполненных организацией. Главное – придерживаться технических условий и проекта, не повредить никаких коммуникаций.

Подключение частного дома к центральному водопроводу.

Определяются со способом подключения к водоснабжению. Простой вариант исполнения своими руками – использовать накладные хомуты, которые применяются для стальных и пластиковых труб. Врезка в действующий водопровод под давлением выполняется специальными устройствами. Электродрель не подходит – ее зальет водой.

Для врезки выполняют несколько несложных действий:

  • монтируют хомут;
  • через отверстие в нем просверливают трубу;
  • наворачивают открытый вентиль, затем запирают.

Предпочтительнее сначала на хомут установить шаровой кран, тогда сверлить можно через отверстие в нем.

В фундаменте проделывают дыру, которая на 15 см больше диаметра водопроводной трубы. Это предотвратит ее разрушение, если дом будет оседать. Многие предпочитают сделать ввод под фундаментом.

Если в месте врезки нет колодца, раскапывают магистраль и устраивают его собственноручно. Дешевый и доступный вариант – использовать красный кирпич, сделать люк с крышкой. Она должна выдержать вес транспорта, если находится на проезжей части. На месте ввода трубы рядом с домом копают яму. Теперь ее нужно соединить с колодцем на центральной магистрали. Роют котлован глубиной ниже точки промерзания почвы.

Из траншеи убирают все острые предметы, способные повредить трубу. Дно засыпают щебнем и песком, которые образуют амортизационную подушку. Через нее также дренируются почвенные воды, магистраль не подвергается обледенению. Теперь требуется к крану в колодце подключить трубу и завести другим концом в дом.

Особое внимание уделяется месту, где проводится вода в дом.

Иногда невозможно выкопать траншею необходимой глубины. Тогда используют различные варианты предохранения водопроводной магистрали от замерзания:

  • обогрев специальным электрокабелем;
  • обмотку теплоизоляционными материалами;
  • засыпку керамзитом.
Читайте также:  Чистка колодца своими руками. 4 проверенных способа

Особое внимание уделяют месту ввода в дом, если отверстие в фундаменте. Тогда труба находится выше глубины промерзания – понадобится тщательное утепление.

Траншею сразу не засыпают: сначала делают внутренний монтаж, затем проверяют на отсутствие утечек.

Правила разводки труб в жилище

Для разводки в доме используется 2 основных способа – последовательный и параллельный. У первого преимущества в экономии материалов. Подключение каждого сантехнического прибора осуществляется к основной трубе с использованием тройников. Недостаток метода – в падении давления на каждом последующем потребителе. Это наиболее ощутимо при одновременном включении нескольких приборов, потребляющих много воды.

Параллельный способ лишен этого недостатка, но расход труб больше, схема сложнее. Используется распределительный узел – коллектор. От него к каждому прибору прокладывают отдельную ветку. Применение смешанного способа уравновешивает недостатки и преимущества основных методов разводки в чистом виде. В одно ответвление коллекторной линии последовательно подключаются несколько расположенных рядом потребителей.

Существуют правила, которых необходимо придерживаться при любом виде внутренней разводки:

  • строго горизонтальное или вертикальное расположение труб без пересечений;
  • доступность к запорной арматуре и фитингам;
  • в начале каждого отвода устанавливают кран;
  • обязательно наличие фильтра грубой очистки на входе в магистраль жилья;
  • для ответвлений от основной линии используют трубы меньшего сечения – поддерживается давление.

Разводка труб в частном доме.

Специалисты рекомендуют выполнять разводку с наименьшим количеством прямых угловых соединений, которые сильно снижают напор в системе. По возможности избегают стыков – наиболее вероятных мест протечки.

Какую трубу и фитинги выбрать

Современный материал – это полиэтилен низкого давления (ПНД). Трубы предназначены для холодной воды, выдерживают напор в зависимости от диаметра до 25 атм. Достоинства ПНД:

  • простой монтаж с использованием компрессионных фитингов из такого же материала;
  • поставка в бухтах, что позволяет выбрать необходимую длину и сильно уменьшить количество соединений;
  • служат 50 лет;
  • не подвергаются коррозии, внутри почти не образуется налет;
  • при замерзании редко разрываются, в большинстве растягиваются, оставаясь целыми.

Полипропиленовые трубы близки по характеристикам, но для соединения понадобится специальный аппарат. Металлопластиковые изделия отличаются простотой монтажа, изгибаются под любым углом. Соединяют с арматурой специальными комбинированными фитингами с металлическими вставками. Пластиковый водопровод при необходимости легко разобрать и модернизировать.

У традиционных материалов из стали главный недостаток – подверженность коррозии. Медь и нержавейка страдают от этого в меньшей мере, но стоимость высокая.

Еще один момент при выборе изделий – диаметр труб:

  • если линия длиннее 30 м, то 32 мм;
  • меньше 10 м – 20 мм;
  • среднее значение – сечение 25 мм.

Подключаться к центральному водопроводу непросто – требуется собрать разрешительные документы и оплатить услуги. Средства на монтаже можно сэкономить, если часть работ выполнить самостоятельно, выбрать современные недорогие материалы.

Как грамотно провести ввод воды в частный дом из водопровода

Казалось бы, что может проще провести в частный дом водопроводную трубу. Но, как показывает практика, это вроде бы несложный процесс связан с некоторыми требованиями, касающимися не только прокладки труб с установкой счетчика учета потребляемой воды, но и с их изоляцией и утеплением. К тому же ввод воды в дом из водопровода, а точнее сказать место ввода, может быть расположено очень низко. А это значит, придется прокладывать трубную разводку через фундамент в подвальное помещение, а может быть даже под ним. Поэтому еще на стадии закладки фундамента в его конструкцию укладывают трубу большего диаметра, чем диаметр трубы будущего водопровода.

Прокладка трубы через фундамент

Начнем с того, что водопроводная система частного дома может быть соединена с центральным водопроводом или может быть организована, как автономная локальная сеть, в которой забор воды будет производиться из скважины или колодца. Поэтому сам монтажный процесс водопроводной трубы (домашней) в разных случаях будет проводиться по-разному.

Подключение к центральному водопроводу

Во-первых, подключиться к центральному водопроводу без разрешения водоснабжающей организации не получится. Поэтому придется подать заявление, на которое будет дан ответ в виде технических условий. В них должно быть указано: точка подключения, глубина пролегания самой водопроводной трубы, давление воды внутри водопроводной трассы.

Во-вторых, надо правильно провести само подключение. Для этого в точке подсоединения, указанной в ТУ, надо выкопать котлован и соорудить колодец. При этом глубина будущего колодца должна быть ниже уровня пролегания трубы центрального водопровода. А ширина такая, чтобы внутри колодца мог поместиться человек, который будет заниматься монтажными работами.

Врезка в центральный водопровод

В-третьих, в водопроводной трубе надо будет сделать отверстие. Поэтому надо участок самого водопровода отсечь от подачи воды. Обычно для этого существует специальные колодцы, сооруженные водоснабжающей организацией, где установлены задвижки. Их и надо будет закрыть. Задвижки две, они располагаются с разных сторон точки подключения.

Если труба центрального водопровода – это чугунное изделие, то после сверления отверстия необходимо на него установить специальный хомут из пластика, в котором тоже сделано отверстие, и к нему приварен патрубок с резьбой на свободном конце. На него тут же накручивается вентиль или задвижка. Вместо резьбового патрубка можно установить фланцевый. В этом случае запорная арматура будет крепиться к трубопроводу с помощью фланцев через резиновые или паранитовые прокладки. Кстати, под хомут надо обязательно уложить резиновую прокладку, которая будет обеспечивать герметичность стыка.

Если труба центрального водопровода – это стальное изделие, то в первую очередь после сверления отверстия, необходимо из трубопровода слить воду. После чего патрубок с резьбой или фланцем приваривается к основной трубе. Далее, как и в первом случае, устанавливается задвижка или вентиль. Но можно не использовать сварку, а установить хомут.

Счетчик на домашний водопровод

Установка водосчетчика

А вот теперь очень важный момент. Он касается установки водосчетчика. В принципе, каких-то жестких требований к месту его монтажа нет. Самое главное, чтобы это было помещение, утепленное и доступное к свободному проходу. Поэтому многие владельцы частных домов устанавливают эти приборы в подвалах. Сегодня водоснабжающие организации требуют, чтобы счетчики воды устанавливались в тех самых колодцах, где производилось подключение. Это связано с тем, что таким образом решается проблема несанкционированного подключения, минуя счетчик воды.

Итак, следующий этап проводки центрального водоснабжения частного дома – это прокладка труб от колодца до фундамента здания. Здесь ничего сложного нет.

  • Выкапывается траншея на глубину 0,5 м. Лучше, если она будет прямой или с минимальными ответвлениями или поворотами. Если трубопровод будет проходить под дорогой, то траншеи лучше углубить и подсыпать их песком, а трубу заложить в трубу большего диаметра.
  • Производится укладка труб.
  • Их утепляют.
  • Соединяют с патрубком счетчика с одной стороны.
  • Проводят трубу через отверстие в фундаменте.
  • Производится соединение внешнего контура водопровода с внутренней разводкой.

Узел ввода водопровода в дом через фундамент

Все, ввод воды в дом из водопровода (центрального) произведен. Теперь остается лишь проверить трассу на предмет протечек и правильной работы счетчика. Поэтому в колодце открывается запорный вентиль или задвижка. Открывать надо аккуратно, не спеша. Открывается один из потребителей, который покажет работу водомера.

Внимание! Необходимо отметить, что домашний водопровод, подключенный к центральному водоснабжению (отвечает СанПиН), это гарантия чистой воды. Но даже в таких сетях перед водомером сегодня устанавливают фильтр грубой очистки, чтобы продлить срок эксплуатации счетчика.

Локальная автономная сеть водопровода

Если центральный водопровод – это всего лишь мечта в загородном поселке, то водоснабжение частного дома можно организовать, используя в качестве водозаборного источника колодец или скважину. Правда, для этого придется эти сооружения выкопать или пробурить соответственно.

Чем же отличается локальный водопровод от централизованного? Если в системе водоподачи используется колодец, то никаких разрешительных документов для этого получать не надо. А вот на скважину такое разрешение придется получить в Роспотребнадзоре. Все дело в том, что подземные воды являются собственностью государства и причисляются к категории госресурсов, поэтому скважины обязательно ставятся на учет.

Локальный водопровод

Что же собой представляет ввод воды из этих двух гидротехнических сооружений. Это опять-таки трубная система, которая соединяет собой внутренний водопровод с источником воды. При этом сам водозабор производится только с помощью насосов, которые устанавливаются или внутрь колодца и скважины, или на поверхности. Соответственно для этого используются или погружные (скважинные) насосы или поверхностные.

А вот счетчик в таких водопроводных сетях не устанавливается, потому что вода, по сути, становится бесплатных ресурсом. Платить придется лишь за электроэнергию, от которой работает насос.

Теперь, что касается самой трассы и ввода трубы в дом. В принципе, все требования, касающиеся прокладки труб, точно такие же, как и в случае с подключением к центральному водопроводу. Единственное отличие, это присутствие насосной установки и отсутствие водомера. Сам трубопровод прокладывается от гидротехнического сооружения до фундамента дома, в котором в процессе его закладки сооружается канал в виде трубы. Через него и производится ввод внутрь дома.

А вот уже внутри, обычно это подвальное помещение, организуется вся водопроводная установка, в которую входят насос, если он поверхностный, накопительная емкость, блок фильтров и запорная арматура.

Скважина внутри дома

Внимание! Существуют технологии организации водопровода в частном доме, когда колодец или скважина сооружаются внутри здания. Это в первую очередь сокращает длину водопроводной сети, во-вторых, полностью отсутствует система ввода труб в дом. То есть, вся водоснабжающая установка располагается внутри здания.

И еще один вопрос, которые необходимо осветить, как провести воду в дом от колонки. Начнем с того, что колонка обычно устанавливается или на трубу центрального водопровода, или на неглубокую скважину. В первом случае гидротехническое сооружение устанавливается таким образом, чтобы оно смогло обеспечивать водой дома и другие объекты в радиусе 100 м. Это общественное водозаборное сооружение, которое обычно организуется на перекрестках дорог в поселке или городе. Так вот от него проводить в дом водопровод никто не разрешит. Как уже было сказано выше, это общественное сооружение.

Что касается установленной колонки на скважину, пробуренной на загородном участке, то с укладкой от нее труб в дом никаких проблем нет. Правда, придется рассмотреть несколько вариантов соединения колонки с водопроводной трубой. К примеру, на фото ниже показана колонка, в конструкции которой есть сливной патрубок диаметром 15 мм. К нему и можно подключить трубу для домашнего водопровода. Ее прокладка производится точно так же, как и в первых двух случаях. Единственное, на что необходимо обратить внимание, это утепление трубопровода, расположенного на поверхности.

Колонка в разрезе

Плюс ко всему, скважина с колонкой обладает небольшим дебитом, сюда же можно добавить ручное накачивание воды, что уже усложняет подачу ее в дом. Поэтому в обязательном порядке в систему подачи устанавливается накопительная емкость. Именно в ней и будет производиться необходимый задел воды для бытовых нужд и питья.

Обобщая тему, конечно, надо отдать должное центральному водопроводу, от которого лучше всего и производить ввод воды в дом. Во-первых, это чистая, соответствующая всем санитарным нормам вода. Во-вторых, минимальные затраты на организацию домашнего водопровода. Но если такой возможности нет, тогда используются скважины или колодцы. С колонкой лучше не связывать.


Что называется вводом водопровода в здание

Вводом называется часть трубопровода, который соединяет внешний водопровод с водоизмерительным узлом в доме либо в центральном тепловом пункте. Знание правил обустройства вводного участка необходимо для функционального объединения элементов водоснабжающей сети, находящихся внутри и снаружи здания.

Устройство и схема вводов водопроводной сети

Вводный участок соединяет внешнюю водопроводную сеть от точки подключения до водоизмерительного узла или перекрывающего элемента. В комплекс входит и заделка прохода труб в дом.

Существует два вида введения магистрали водообеспечения в здание: от центральной сети либо от локального источника воды. Децентрализованный способ применяется, когда водоснабжающие системы располагаются далеко от построек. Подсоединение выполняется от скважины либо колодца. Таким способом обычно запитываются частные дома, в них обустраивают единственный ввод.

В высотных зданиях каждое подсоединение водоснабжающей магистрали приходится на 400 и меньше квартир. Количество вводных участков зависит от режима предоставления влаги потребителям:

Число вводовВозможность установки
ОдинВ строениях, внутри которых есть тупиковые магистрали и меньше 12 пожарных кранов.
Два и большеВнутри зданий больше 16 этажей, а также в постройках, оснащенных зонной водопроводной системой и там, где предусмотрено больше дюжины пожарных гидрантов.

Общее число вводов определяется выбранной схемой водопровода. В жилых и общественных зданиях стандартной постройки обычно один вводный узел.

В месте соединения ввода и внешней части водопроводной сети обустраивают колодезный резервуар диаметром не меньше 70 см для размещения запорной арматуры. Это может быть вентиль или задвижка, позволяющие в любой момент перекрыть водный поток.

При установке двух и более вводов их подсоединяют к разным участкам внешней кольцевой магистрали, монтируя на ней разделительную задвижку. Если дополнительно установлено напорное оборудование, которое повышает давление внутри водоподающей сети, вводы организуют перед насосами. При этом на объединяющей монтируют запирающие элементы. Они позволят обеспечить влагой все насосное оборудование. Вводы не соединяют, если каждый из них оснащен самостоятельной напорной станцией.

Если дом подключен к централизованной сети, обязательна установка водосчетчика.

Подключение водопроводных вводов

Вводный участок подсоединяется к внешней сети водопровода одним из следующих методов:

  • напрямую к оставленным при сооружении городской магистрали тройникам, крестовинам либо заглушенным отверстиям;
  • подсоединением трубы к магистрали сваркой либо врезкой тройника;
  • посредством седелки.

В последнем случае используют чугунную фасонную деталь, закрепляя ее на водопроводе хомутом на резиновой прокладке. Седелка применяется, когда нет возможности перекрыть внешний водопровод. На ней закрепляется запирающая арматура – проходной кран либо задвижка – посредством резьбового или фланцевого соединения. Для просверливания в трубе отверстия к запорному элементу крепится сверлильное устройство.

Вентиль либо задвижка также устанавливается в месте подключения ввода сечением более 50 мм к внешней водопроводной системе. Вводные узлы оборудуются упорами на участках поворотов по вертикальной либо горизонтальной плоскости.

При монтаже на внутренней магистрали нескольких вводов с измерительными приборами, соединенных трубными отрезками, требуется предусмотреть установку обратных клапанов

Материалы изготовления труб и их размер

Для обустройства вводов сечением 50 мм и более выбирают преимущественно чугунные трубы, при диаметре меньше – трубопроводы из стали, оцинковки либо полимеров. Стальные изделия без цинкового покрытия с битумной изоляцией против ржавчины используют при давлении в магистрали более 1 МПа и сечении вводов больше 50 мм.

Читайте также:  Фильтры обратного осмоса. В чем преимущество? Топ-7 моделей

При подборе трубных отрезков по размеру сечения отталкиваются от двух критериев: скорость водного потока, а также общая длина водопроводной магистрали. Первый показатель, как правило, стандартный: вода продвигается со скоростью приблизительно два метра в секунду. Второй изменяется в зависимости от площади здания и удаленности сантехнических приборов. Например, при предполагаемой длине водопровода менее десяти метров вполне хватит трубных отрезков сечением 20 мм, от 10 до 30 м – 25 мм и больше 30 м – 32 мм.

Строительные нормы и правила

Узел ввода водопровода в здание обустраивают под нежилым помещением, к примеру, под лестничной клеткой, поскольку рядом может располагаться станция из двух насосов: рабочего и запасного. Нахождение насосного оборудования под жилыми помещениями запрещено Строительными нормами и правилами 2.04.01-85.

Прокладка вводного трубопровода выполняется по минимальному расстоянию под углом в 90 градусов к стенке дома и с наклоном 0,005 к общегородской магистрали. Это позволит сливать лишнюю влагу.

Вводный участок в месте прохождения сквозь стенку либо фундамент строения требуется защитить от механических повреждений. Для этого трубные отрезки в сухих грунтах укладывают в футлярах из стальных гильз с заделыванием кольцевого зазора просмоленным волокном и размятой глиной, а на внешней стороне — цементным раствором для герметизации. В насыщенных влагой почвах для обустройства вводов, проходящих сквозь стенки и фундаментные основания, применяют ребристые патрубки, а при близости подпочвенных источников используют сальники или заделывают цементом, бетонной смесью.

Размер отверстия для ввода в стенке фундаментного основания либо подвала здания должен быть на 40 мм больше сечения трубы ввода.

Минимальные расстояния в горизонтальном направлении от труб вводов до прочих подземных коммуникаций установлены строительными нормативами:

  • до теплотрассы – 1,5 м;
  • до канализационной магистрали при сечении ввода до 20 см – 1,5 м, более 20 см – 3 м;
  • до газопроводных сетей низкого давления – 1 м, среднего – 1,5 м;
  • до электрокабелей и телефонных проводов – 0,75–1,0 м.

При пересечении со сточной магистралью водопроводную сеть прокладывают выше на 40 см. Входной участок в идеале также располагается над трубами канализации. Если же ввод водоснабжения можно устроить лишь ниже вывода сточных вод, перечисленные выше дистанционные критерии нужно увеличить на разницу глубинных показателей прокладки трубопроводов. При этом обязательно используют трубы из стали, помещенные в футляр с вылетом в обе стороны до метра.

Глубина заложения входа водопроводной магистрали зависит от того, как проходит внешний водообеспечивающий трубопровод. Важно, чтобы вводные участки располагались ниже уровня замерзания почвы. Минимальный глубинный показатель прокладки – метр, но только если температура земли на этой отметке выше нуля. Обязательно учитывайте, что для обеспечения свободного слива с системы ввод устанавливают с уклоном 0,005 в сторону внешней водоподающей сети.

Обустройство вводного участка стоит предусмотреть еще до строительства здания. Если при самостоятельном создании схемы этого узла возникли трудности, надо обратиться в проектное бюро.

Холодное водоснабжение

Холодное водоснабжение — совокупность мероприятий, направленных на обеспечение разных потребителей водой в необходимом объеме. Система водоснабжения (привычное название – водопровод) — это инженерные сооружения, непосредственно предназначенные для решения типичных задач водоснабжения.

Вода необходима различным категориям пользователей для удовлетворения их потребностей. Их можно разделить на 3 основные группы:

  • Для нужд хозяйственно-питьевого характера (питье, приготовление пищи, стирка, гигиенические процедуры, уборка)
  • Для производственных нужд (промышленности, энергетики, транспорта, сельского хозяйства)
  • Для пожаротушения.

Основное требование к воде — качество. Для обеспечения соответствия качества воды установленным нормам используется водоподготовка.

ете ли вы, как организовано холодное водоснабжение в многоквартирном доме? Сегодня нам предстоит ознакомиться с основными элементами водопровода, изучить его типичные проблемы и постараться найти их решения. Поехали!

Нормы водоснабжения

Как всегда, начнем мы со знакомства с нормативной документацией. Нормы водоснабжения (в том числе холодного) устанавливаются сводом правил СП 30.13330.2012.

Вот ключевые требования этого документа:

  • Давление воды на сантехнических приборах не должно превышать 4,5 кгс/см2;

Однако: если здание возводится в микрорайоне с уже имеющейся многоэтажной застройкой и запитано от общего с окружающими домами водопровода, допускается повышение давления до 6 атмосфер.

  • Минимальное давление воды должно обеспечивать работоспособность бытовой и санитарной техники;

Справка: большинство стиралок, посудомоечных машин и водонагревателей работает при давлении 0,3 атмосферы и выше.

  • Состав и качество воды должны соответствовать нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01;

  • Применяющиеся для монтажа водопровода трубы должны служить не меньше полувека;
  • В процессе эксплуатации водопровода его гидравлическое сопротивление должно оставаться неизменным.

Любопытно: этот пункт СП фактически запрещает применение неоцинкованных стальных труб, которыми смонтирована большая часть водопроводов в зданиях советской постройки. Однако большая часть этих зданий вместе со штатными системами водоснабжения продолжает эксплуатироваться в настоящее время.

Как все устроено

Итак, как устроена система холодного водоснабжения здания?

Он соединяет внутреннюю сеть водоснабжения с магистральным водопроводом и прокладывается ниже уровня промерзания грунта. Там, где это проблематично (например, на скальных грунтах, или в зоне вечной мерзлоты), ввод снабжается кабельным обогревом, исключающим замерзание воды в отсутствие водоразбора.

Как правило, отвод воды от магистрального водопровода на отдельный многоквартирный дом или небольшую группу домов оснащается запорной арматурой, установленной в колодце и позволяющей полностью осушить систему водоснабжения здания на время ремонтных работ. Кроме задвижек или шаровых кранов, в колодце устанавливаются сбросники для слива воды и контрольные вентиля для замера давления.

В многоквартирных домах советской постройки для прокладки ввода использовались водогазопроводные трубы, произведенные по ГОСТ 3262-75. В настоящее время они практически полностью вытеснены более долговечными, стойкими к низким температурам и подвижкам грунта полиэтиленовыми напорными трубами ГОСТ 18599-2001.

Водомерный узел

Его функция исчерпывающе описывается названием: водомер отвечает за учет расхода воды в здании.

В состав узла входят:

  • Собственно прибор учета — крыльчатый или турбинный водосчетчик;
  • Установленный перед счетчиком грязевик или сетчатый фильтр;

  • Запорная арматура до и после счетчика;
  • Манометр или контрольный вентиль для замеров давления;
  • Опционально — обводная линия с установленной на ней запорной арматурой (задвижкой, вентилем или шаровым краном).

Нюанс: при наличии у здания двух и более вводов ХВС от разных источников водоснабжения каждый водомер дополнительно снабжается обратным клапаном, исключающим переток воды между вводами при разнице давлений.

После установки счетчика его соединение с трубопроводом и арматура на обводной линии пломбируется представителями поставляющей воду организации. Пломбы снимаются при демонтаже счетчика на время ремонта или очередной поверки. Если обводная отсутствует, вместо счетчика устанавливается патрубок соответствующих размеров.

Диаметр резьбы счетчика (и, соответственно, всего водомерного узла) определяется среднесуточным расходом воды.

Пресловутый СП 30.13330.2012 устанавливает следующие нормативные значения диаметра приборов учета:

Суточный расход, кубометрыРазмер присоединения счетчика, дюймы
Менее 101/2
9-253/4
24-351
34-501 1/4
49-781 1/2
77-1502
148-4102 1/2
400-6803
650-9004

Нюанс: при расходе воды 49-150 кубометров в сутки могут применяться крыльчатые и турбинные счетчики. При меньшем расходе используются только крыльчатые, при большем — только турбинные приборы.

Подкачка

Насосная станция (подкачка) обеспечивает холодное водоснабжение многоэтажных домов при недостаточном напоре воды в магистральном водопроводе. Повышающий насос обычно устанавливается сразу после водомера и комплектуется обводной линией с обратным клапаном или запорной арматурой.

Включение насоса может выполняться:

  • Вручную;
  • По таймеру в пиках потребления воды (как правило, в утренние и вечерние часы);
  • По датчику давления.

Розлив

Розливом, или лежневкой ХВС называется горизонтальная труба, разводящая воду по стоякам. Розлив монтируется на подвесах к перекрытию, на опорах или хомутах.

Точный расчет холодного водоснабжения здания (в том числе диаметра розлива) выполняется по пиковому расходу воды с учетом гидравлического сопротивления трубопровода (в первую очередь — коэффициента шероховатости труб); на практике типичный диаметр стального розлива ХВС — 76-108 мм, полимерного — 40-75.

Расчет систем холодного водоснабжения зданий выполняется с учетом потерь напора в водопроводе (i).

Подсказка: размер стального трубопровода рассчитывался с учетом его неизбежного зарастания продуктами коррозии и известью. Автору известны случаи, когда за 15-20 лет эксплуатации розлива его живое сечение (и, соответственно, пропускная способность) снижалось в 4-5 раз.

Согласно СП 30.13330.2012, розлив ХВС должен прокладываться с уклоном 0,002 (минимально допустимый уклон — 0,001) и снабжаться сбросником в нижней точке. Уклон позволит полностью осушить трубопровод на время ремонтных работ.

Прокладка розлива от водомера выполняется с небольшим постоянным уклоном.

Стояки

Стояк — вертикальный участок водопровода, разводящий воду по квартирам или комнатам. Типичный диаметр — 20-32 мм. Стояки проходят через перекрытия в технологических люках, которые после окончания монтажа заделываются цементным раствором.

Любопытно: наиболее типичная разводка воды предполагает наличие одного стояка ХВС в каждой квартире. Однако автору встречались здания, в которых один стояк обслуживал две смежные квартиры (горизонтальный отвод от стояка проходил через разделяющую их стену), и схемы разводки с двумя стояками в каждой квартире (при большом расстоянии между кухней и санузлом.

При высоте здания в 3 этажа и выше каждый стояк ХВС снабжается отсекающей запорной арматурой и сбросом (тройником с заглушкой или сбросным краном).

Внутриквартирная разводка

Как устроена система холодного водоснабжения в квартире?

Для здания советской постройки обычна тройниковая разводка воды (с присоединением точек водоразбора к общей подводке). Диаметр стальных труб подводки — 1/2 дюйма, или ДУ 15.

Однако: пластиковые и металлополимерные трубы маркируются не условным проходом, а наружным диаметром, поэтому при использовании этих труб для внутриквартирной разводки нужен диаметр не менее 20 мм.

Принцип работы устройств

Система работает благодаря гидроаккумулятору. Их чаще всего называют мембранными баками, поскольку внутри устройств находится специальная резиновая прокладка, которая называется мембраной. Она разделяет данную емкость на две части. С одной стороны находится вода, а со второй – воздух и инертный газ.

Гидробак оснащен отверстием для подачи воды и манометром, который отражает давление воздуха. В систему вода попадает через насос. При возрастании давления газ в гидроаккумуляторе возрастает.

После достижения допустимого уровня система отключает насос, далее подача воды прекращается. Включается систематическая подача воды, она поступает в бак, достигает необходимого значения, затем насос отключается.

При наличии гидробака насос включается только тогда, когда нужно наполнить бак достаточным запасом воды. С помощью накопительного бака можно увеличить срок эксплуатации скважинного насоса.

Схема подключения водопроводной сети такая: сначала монтируется наружный и внутренний трубопровод, затем насосное и дополнительное оборудование, а потом фильтры очистки воды. Последний этап – установка коллектора и водогрейного насоса.

Виды систем водоснабжения

Среди основных систем холодного водоснабжения выделяются те, которые применяются в сельском хозяйстве, для бытовых потребностей, производственного назначения.

По методу доставки воды выделяются такие системы:

  • с механической доставкой воды;
  • самотечные;
  • зонные.

По методу использования воды есть прямоточные, оборотные системы и системы с повторным применением воды. Среди типов источников водоснабжения – водопроводы, которые подключаются к природным и подземным источникам, а также комбинированные. Вода из поверхностных источников в составе имеет много микробов и органических смесей. Вода из подземных источников очень качественная, в ней нет минеральных солей, она имеет минимальную жесткость.

Автономные системы водоснабжения подходят для индивидуального использования, они обеспечивают подачу ограниченного количества воды. Такие системы используются для оснащения частных домов.

Централизованный водопровод используется для подачи воды большому количеству пользователей. Для водозабора применяется один или несколько источников. Централизированные устройства могут использовать для городского назначения или в производственных целях.

Среди приборов выделяют промышленные и бытовые. Промышленные насосные станции работают с большими объемами воды, надежные, оснащен вакуумными и циркуляционными насосами. Бытовые устройства могут быть автоматическими и самовсасывающими. В зависимости от типа систем водоснабжения используются системы с повышающими насосами и без них.

Первый тип устройств оснащают повышающими насосами, которые обеспечивают постоянный уровень давления в системе. При монтаже устройств трудностей не возникает. Но для их установки понадобится разрешение из водоканала, что обусловлено тем, что они подключаются к централизированной системе и это может повлиять на давление воды в домах. Повышающие насосы используются в системах из-за бесперебойной подачу воды. Второй тип систем холодного водоснабжения имеет огромную популярность, это обусловлено простотой монтажа и дешевизной конструкций.

Этапы строительства системы, отвечающей за холодное водоснабжение

Получить соответствующее разрешение на проведение буровых работ. Это связано с тем, что вода, которая находится в известняковых водоносных горизонтах, принадлежит государству. Для предупреждения правовых проблем забывать об этом не нужно.

Выбор насоса, обеспечивающего подъем воды из колодца или скважины и доставку ее к месту потребления (точкам разбора воды). При добыче из скважины обязательно устанавливать скважинный насос, подбирая его в соответствии со статическим и динамическим уровнями воды в скважине. Если холодное водоснабжение берет воду из колодца, возможно использование насосных станции или насосов погружного типа.

Насосные станции имеют мощность, достаточную для подъема воды с глубины 7-8 м. В случае, когда глубина колодца превышает это значение, используются погружные насосы. Необходимо отметить, что оба указанные типа насосов чувствительны к так называемому сухому ходу, то есть работе без воды. Для предупреждения поломок требуется обязательная установка специальных датчиков, автоматически отключающих насос при обнаружении уровня воды в колодце или скважине ниже допустимого.

Ссылка на основную публикацию