Замерзает коаксиальный дымоход? Узнайте, как это исправить

Что делать, если газовый котел задувает при сильном ветре

Обратная тяга в камере сгорания, возникающая при порывах ветра – довольно распространенная проблема. Газовый котел постоянно тухнет при сильных порывах ветра, что ухудшает его эффективность, за счет частого тактования снижает ресурс, а модели с ручным розжигом и вовсе приходится постоянно разжигать даже среди ночи.

Проблема может возникнуть как в напольных атмосферниках с открытой камерой сгорания и вертикальным дымоходом, так и в котлах с закрытой камерой сгорания и коаксиальным дымоходом. Однако исправить ситуацию в более чем 90% случаев не сложно.

Читайте в статье

Убеждаемся, что горелка гаснет именно от ветра

Чтобы не тратить усилия напрасно, что согласно практике иногда случается, стоит точно определить причины затухания горелки, поскольку это может быть и ошибка автоматики, и низкое давление газа, и затруднения с выводом продуктов сгорания. Характерными признаками именно задувания ветром являются:

  • визуальное изменения формы и направления пламени, вызванное ветром;
  • характерный звук вихря в камере сгорания;
  • горелка не отключается без причины в безветренную погоду, данный пункт проверить обязательно!

Частой причиной затухания является низкое давление газа в магистрали или неправильная высота пламени. При низком давлении газа, пламя уменьшается и опускается критически низко к горелке. Чтобы не допустить ее прогорания, автоматика отключает горелку и котел тухнет. Нормальной высотой пламени считаются значения в 2-4 см. Если высота пламя горелки меньше, необходимо обязательно отрегулировать его, но делать это самостоятельно мы не рекомендуем, для этого лучше вызвать газовую службу.

Также необходимо проверить герметичность соединений и всей конструкции дымохода. Прежде всего, при наличии в дымоходе ревизионного отверстия обратите внимание на него: оно обязательно должно быть закрыто, при чем герметично. При невозможности такового, стоит приобрести современную герметичную заглушку.

Что делать, если задувает газовый котел с традиционным вертикальным дымоходом

Задувание через дымовую трубу может быть по причине неправильной конструкции дымохода или крыши, отсутствия деревьев или наличия рядом с дымоходом сооружений, создающих сильные завихрения. Устранить проблему можно одним или, часто, несколькими из описанных ниже методов.

Удлинение высоты наружной части дымохода

Один из самых простых и эффективных (но требующих разумного подхода!) способов является наращивание высоты дымохода. Делается это надеванием на исходный дымоход одной или нескольких труб не менее, чем на 0,5 их диаметра.

Оптимальная высота дымохода согласно СНиП 41-01-2003.

Высота дымовой трубы в частном доме подбирается в зависимости от ее сечения, мощности котла и конструкции крыши. Оптимальной в большинстве случаев считается высота 5-6 метров, считая от колосниковой решетки котла. Все требования к дымоходу описаны в СНиП 41-01-2003. Наиболее часто допускаются нарушения таких требований к высоте дымохода, как:

  • возвышение над плоской поверхностью крыши – не менее 500 мм;
  • возвышение над коньком кровли (при горизонтальном расстоянии до него менее 1,5 м) – не менее 500 мм;
  • высота дымовой трубы при расстоянии от конька 1,5-3 м – вровень с коньком;
  • высота дымовой трубы при расстоянии от конька более 3 м – не ниже линии, проведенной под углом 10° к горизонту.

В случаях, когда профиль крыши конька достаточно высокий, рядом находятся постройки и объекты, способствующие образованию завихрений и задуваний, вышеописанные требования могут быть увеличены. Однако при слишком высокой дымовой трубе, может быть повышенное образование конденсата, тяга может быть излишней и при превышении нормальных значений огромная часть тепла будет попросту вылетать в дымоход.

Если все же была допущена такая ошибка, необходимо использовать заслонку или стабилизатор тяги.

Установка дефлектора

Дефлектор – это насадка особой аэродинамической формы из нержавеющей или оцинкованной стали, которая легко надевается на дымовую трубу и защищает ее от порывов ветра, осадков и мусора, усиливает тягу.

Принцип действия заключается в грамотном использовании силы ветра: поток воздуха обтекает конструкцию и, в зависимости от ее типа, защищает от задувания сверху или со стороны под различными углами, от попадания в трубу мусора и осадков, направляет воздушные массы для увеличения тяги. Некоторые из типов дефлекторов увеличивают эффективность дымохода на 10-20%.

Фото Название Особенности конструкции
Дефлектор ГригоровичаНаиболее распространенный и известный тип конструкции, представляющий из себя усеченный конус, расширенный внизу и еще один конус (гриб) сверху. Воздушный поток направляется в сторону сужения конуса под верхний гриб (внутрь дефлектора) из-за чего над дымоходной трубой происходит разрежение воздуха и, в последствии, усиление тяги. Также верхний гриб защищает от осадков и мусора. Дефлектор крайне не эффективен при низовом ветре.
ЦАГИКонструкция, разработанная Центральным аэрогидродинамическим институтом. Представляет из себя металлическую трубу с экранирующим цилиндром и защитным конусом внутри. Исключает задувания с боков и сверху, защищает от мусора и атмосферных осадков. Но при сильных морозах (ниже минус 15-18°C) может способствовать образованию наледи.
Вольперта-ГригоровичаЭффективный объединенный вариант двух предыдущих типов конструкции: все тот же дефлектор ЦАГИ, но с вынесенным вверх (над дифузором) защитным колпаком конической формы.
Динамический турбодефлекторСферическая конструкция с лопастями, которая вращается при наличии ветра скоростью 0,5 м/с и более. Отлично защищает от задуваний ветра, усиливает тягу более, чем на 50%. Но такая конструкция – отличный вариант при постоянных ветрах, она практически неэффективна при отсутствии ветра и даже может ухудшить эффективность дымохода.
Динамический флюгерный дефлекторОдно из лучших решений, представляет из себя конструкцию из нескольких металлических козырьков, полностью покрывающих сечение дымохода, и флюгера, поворачивающего конструкцию в направлении ветра. В основе конструкции – современные подшипники, вращающие дефлектор при малейшем давлении ветра. Флюгерный дефлектор не только защищает от направленного задувания с любой стороны или осадков, но и за счет направления воздушных потоков в сторону отвода продуктов сгорания усиливает естественную тягу.

Но помните, что излишняя тяга может привести к снижению КПД газового котла или ситуации, когда чрезмерно быстрый поток воздуха тушит фитиль. Например, не лучшими вариантами являются Н-образный дефлектор, в некоторых условиях и турбодефлектор. Поэтому нужно адекватно выбирать тип конструкции, можно проконсультироваться с консультантом в магазине, описав ему свои индивидуальные условия. Стоимость дефлекторной защиты для дымохода – от 300 до 2 000 руб.

Как выбрать комнатный термостат и экономить до 30% в месяц на отоплении

Усеченный конус для «разрыва тяги»

Несмотря на простую конструкцию, способ нельзя назвать простым. Заключается он в создании в дымоходе зоны, которая будет препятствовать дальнейшему движению воздушных масс, создающих обратную тягу. Наиболее эффективным является усеченный конус: поток воздуха, двигающийся по направлению к камере сгорания (обратная тяга) натыкается на зону преграды (усеченный конус), вследствие чего завихряется и не оказывает давления на саму камеру сгорания и пламя горелки.

Сделать его можно самостоятельно, не обладая особыми навыками, однако важно обязательно проконсультироваться со специалистами газовой службы, поскольку в определенных условиях подобные вмешательства могут привести к повышенному образованию угарного газа или аварийной ситуации.

Ошибки в конструкции дымохода

Редко, но бывают ситуации, когда дымоход спроектирован неправильно. Требования к его устройству, опять таки, описаны а СНиП 41-01-2003. Наиболее часто нарушаются такие требования, как:

  • максимально допустимое количество колен – 3;
  • длинна горизонтальных ответвлений не должна превышать 100 см (это касается и конструкции усеченного конуса для «разрыва тяги», описанного выше);
  • не допускаются любые, даже незначительные прогибы конструкции (проверьте на наличие изгибов и повреждений внешнюю часть и особенно края дымохода).

Что делать, если ветром задувает газовый котел с коаксиальным (боковым) дымоходом

Устраняем и предотвращаем обледенение

Наледь образуется не только на оголовье, но и до определенного момента вглубь дымовой трубы. Проблема присуща всем настенным или парапетным конвекционным газовым котлам и происходит за счет большой разницы температур, когда продукты сгорания, среди которых и водяной пар, выводятся улицу, где температура воздуха сильно ниже нуля.

Пар оседает на стенках внутренней трубы в виде конденсата, который замерзает и сужает сечение трубы, препятствует нормальной тяге и даже может стать причиной завихрений или кислородного голодания камеры сгорания.

Временно устранить проблему довольно просто, достаточно аккуратно, не допуская повреждений дымохода, сбить наледь. Для полноценного предотвращения, нужно произвести теплоизоляцию внешней части коаксиального дымохода или использовать специальную конструкцию против обледенения.

Установка дефлектора особой конструкции

В целом, газовый котел с закрытой камерой сгорания редко гаснет при сильном ветре. В таких моделях тяга обеспечивается принудительно и давления ветра из вне просто недостаточно, чтобы создать обратную тягу. Но все же причиной, почему газовый котел задувает ветром, как и в случае с вертикальным дымоходом, может быть отсутствие защитного дефлектора, наличие поблизости строений и объектов, создающих сильные завихрения или ветреная сторона в регионах с сильнейшими порывами. Задувание происходит через трубу забора воздуха.

Коаксиальная модель Bosch 600/3 с заводской защитой от ветра.

Отдельно дефлекторы для коаксиальных дымоходов практически никогда не продаются. Если ваш дымоход не имеет надежной защиты, необходимо приобретать полноценную конструкцию, поскольку для коаксиальных дымоходов защита разрабатывается с учетом конструкции и характеристик самого дымохода.

Самодельная защита от задувания порывами ветра

Если ничего из вышеперечисленного не помогло, среди особых умельцев существует метод создания самодельной защиты цилиндрической формы:

  1. Для усиления тяги и предотвращения образования конденсата, нужно утеплить внешнюю трубу.
  2. На внутреннюю (выхлопную) трубу одевается колено под 90°, направленное вверх.
  3. Дымоход помещается в цилиндр (самодельный или готовую бочку) с отверстием спереди диаметром равным диаметру дымохода. Он защищает выхлоп от бокового ветра, а колено под 90° – от направленного внутрь.
  4. Колено выхлопа выводится вверх, сквозь цилиндр, и накрывается колпаком конической формы большего диаметра (по типу используемого в конструкции дефлектора Григоровича), защищающим от осадков.

В итоге забор воздуха производится из внутренности защитного цилиндра (бочки), а выхлоп производится наверх.

Несмотря на то, что на практике уже встречались такие самодельные конструкции, мы не рекомендуем прибегать к их изготовлению самостоятельно, не имея определенных знаний и навыков. Для этих целей лучше обратиться к специалистам или приобрести готовый коаксиальный дымоход с заводской защитой от ветра.

Обледенение коаксиального дымохода

Подписаться на блог

Практичные мероприятия при обледенении коаксиального дымохода

При работе газового котла потребление воздуха и выброс продуктов сгорания осуществляется с улицы. В процессе задействованы дымосос и коаксиальный дымоход состоящий из двух труб, при этом одна из них вставлена в другую. Такой способ удаления и забора воздуха имеет ряд преимуществ и недостатков. Например, в зимнее время происходит обледенение коаксиального дымохода.

Рассмотрим признаки обледенения коаксиального дымохода и способы, обеспечивающие нормальную его работу в зимний период.

Признаки обледенения воздухопровода

К показателям образования наледи на конце коаксиальной трубы относятся:

  • на дисплее котла, или на его приборной панели появляется ошибка «Отрыв пламени»;
  • на поверхности воздуховода образовывается конденсат;
  • котел зажигается и через непродолжительное время тухнет.

Конденсат на поверхности воздуховода.

Эти признаки помогут определить причину неисправности отопительного оборудования, при плохой видимости коаксиальной конструкции (труба выходит на внешнюю, цельную, боковую стену здания и т. д.).

Способы устранения обледенения воздухопровода

Обеспечить забор воздуха из помещения

При поступлении в камеру горения воздуха из комнаты осуществится горение топлива, а при выбросе горячих продуктов сгорания на улицу, произойдет прогрев замерзшего участка. Большинство турбированных котлов оборудованы дополнительными точками, для установки раздельных приточно-вытяжных систем. Основываясь на паспортные данные вашего котла, определите место установки заглушки для приточной трубы. Приоткройте ее таким образом, чтобы осуществлялся небольшой подсос воздуха из комнаты, и включите котел. Оставьте крышку в таком положении до потепления в окружающей среде.

Снизить дельту t

Если котел работает без специальных программаторов или регуляторов, тогда он включается и выключается по разнице температур (дельте t), между подающей и обратной линией контура отопления. В программируемых моделях дельту t можно корректировать. Для предотвращения замерзания коаксиального дымохода, в зимний период, установите минимально допустимое значение дельты t. В этом случае, время между остановкой и включением котла уменьшится. Мероприятие желательно осуществлять при температурах ниже – 10 0С. На этот период исключите включение отопительного оборудования по программатору или терморегулятору.

Читайте также:  Характеристики газовых котлов для частного дома. На какие обращать внимание?

Изменение дизайна коаксиальной трубы

Такая разновидность труб должна монтироваться с наклоном в сторону улицы, для стекания конденсата, который образовывается на внутренней стенке воздушного канала, из-за резких перепадов температур между удаляемым, нагретым газом и внешней средой. Иногда скопление воды возникает из-за сильной деформации крайней части воздуховода. Неплохие результаты по устранению обледенения, достигаются при помощи проделывания отверстий в нижней внешней части трубы или срезания ее на 15 – 20 сантиметров, при этом длина внутренней трубы остается без изменения.

Отверстия для слива конденсата.

Наружную трубу можно не подрезать, а убрав наконечник, удлинить внутренний дымоход на те же 15 – 20 сантиметров.

Утепление наружной части воздухопровода

При утеплении наружной части дымохода минеральной ватой, толщиной не менее 50 мм, с защитным кожухом или пенофолом, не менее 10 мм коаксиальный воздуховод не обмерзает даже при -40 0С.

Перечисленные мероприятия проверены на практике и помогут отопительному оборудованию бесперебойно работать в зимнее время года.

Защита “конденсационника” от обмерзания

К. Семаков

Газовые конденсационные котлы приобретают все большее распространение благодаря экономичности и высокой степени автоматизации работы. Их часто устанавливают просто взамен обычных газовых котлов, допуская ряд ошибок, которые могут вызвать нарушения работы котлов и даже создать опасную ситуацию, особенно зимой. Самая частая ошибка – неправильная организация дымоходов для отходящих газов и каналов притока воздуха

Газовые конденсационные котлы на практике на 20 – 30% экономичнее, чем обычные газовые котлы за счет использования скрытой теплоты, образующейся при конденсации паров после сгорания. Этот фактор становится все более значимым в условиях дорожающего газа, и все чаще потребители на замену старого газового котла выбирают именно газовые конденсатные котлы.

«Первая» установка газового котла происходит, как правило, без проблем, поскольку обычно это выполняется вместе с работами по организации дымоудаления и приточной вентиляции, подводом воды, газа, электричества и обустройством канализации. Если все рекомендации фирмы-производителя были выполнены, то газовое конденсационное оборудование работает надежно и бесперебойно долгие годы. Наиболее типичные причины остановки работы газового оборудования в отопительный период – это «обмерзание» коаксиальной трубы газового оборудования с принудительным дымоудалением и канала приточного воздуха, см. рис. 1.

Рис. 1. Обмерзание «штатных» коаксиального дымохода и отдельного канала приточного воздуха газового конденсационного котла

При работе конденсационных котлов зимой иногда происходит обмерзание даже рекомендованных производителем коаксиальных комплектов для дымоудаления и притока воздуха или обмерзание дымохода и приточного воздухопровода («раздельная» схема дымоудаления и подачи воздуха для горения). Когда температура отходящих газов охлаждается существенно ниже температуры «точки росы», то водяной пар в продуктах сгорания конденсируется и впоследствии замерзает.

Лед препятствует прохождению воздуха для горения (см. рис. 1) по коаксиальной трубе и котел останавливается. Обмерзание отдельного приточного воздуховода снаружи (рис. 1) вызвано тем, что этот воздуховод недостаточно теплоизолирован, и большое содержание влаги в теплом воздухе внутреннего помещения осаждается на его холодных стенках в виде наледи. Лед, расширяясь, опасно деформирует элементы конструкции, а после таяния может вызвать электрическое замыкание и остановку котла. Препятствие притоку воздуха стать причиной образования угарного газа и попадания его в помещение.

Если обмерзание происходит случайно и нерегулярно, то можно временно снять заглушку, чтобы приточный воздух для горения поступал из помещения. Можно также перенастроить работу котла на меньшую мощность, чтобы избежать коротких и частых включений. Обильное выпадение конденсата, который потом может замерзать, особенно характерно для переходных, неустойчивых режимов работы котла, что и происходит при частых пусках. Несмотря на то, что конденсационные котлы используют теплоту конденсации продуктов сгорания газовоздушной смеси и водяных паров приточного воздуха, что обусловливает высокий КПД котла, часть пара и продуктов сгорания все же попадает в дымоход. Особенно это характерно, когда котел работает на неоптимальных режимах – частые пуски, сопровождающиеся переходными процессами, или, например, когда котел был установлен на минимальный нагрев (при отсутствии домохозяев), а температура наружного воздуха существенно снизилась и дымоход сильно охладился.

Когда обмерзание случается часто, нужно тщательно проанализировать ситуацию и выявить причину. Иногда стоит приобрести специальный комплект против обмерзания коаксиальной трубы. Во всяком случае, нужно убедиться, что наружные осадки прямо или с ветром не заносятся в дымоход или в трубу притока воздуха.

Другие частые причины сбоев:

  • котел установлен с наклоном;
  • образование конденсата в импульсной трубке, соединяющей вентилятор и дифференциальное реле дымоудаления;
  • низкое напряжение в сети;
  • понижение давления газа в газовой магистрали;
  • нарушение циркуляции теплоносителя в системе отопления.

Причины возникновения этих неисправностей и рекомендации по их устранению были подробно описаны в нашем издании в статье «Эксплуатация газового настенного котла зимой»

Что нужно предусмотреть

Конденсационные котлы, как и обычные газовые котлы, запрещено устанавливать в жилых помещениях. Для котла лучше использовать отдельное нежилое помещение с высотой потолка минимум 2,2 м и с негорючими стенами, полом и потолком. Ширина дверного проема в такую «котельную» должна быть не менее 80 см. Допускается устанавливать конденсационные котлы в кухне, но с обязательной отдельной вытяжной вентиляцией, не совмещенной с дымоходом котла.

Размеры окна для естественного освещения «котельной» рассчитываются из расчета не менее 0,3 м 2 площади остекления на каждые 10 м 3 свободного объема такого помещения.

Требуемый объем свободного помещения «котельной» определяется исходя из суммарной тепловой мощности установленного там котла (каскада котлов), и обычно принимается достаточным при установленной мощности:

  • до 30 кВт – 7,5 м 3 ;
  • от 30 до 60 кВт – 13,5 м 3 ;
  • свыше 60 кВт ≥ 15 м 3 .

В «котельной» обязательно должна быть обустроена канализация. Приток воздуха в «котельную» можно организовать из других помещений через отдельный воздухозаборник с пылевым фильтром, через широкую решетку в двери или с улицы.

Проверьте вертикальность

Отклонение конденсационного котла от вертикали недопустимо. Обычно котел на стене монтируется на крючья, ввернутые в дюбели, которые вбиты в отверстия на стене, а напольный агрегат устанавливается на регулируемые подпятники. Важно проверить, чтобы настенный конденсационный котел висел на стене прямо и не отклонялся ни в стороны, ни верхней частью вперед, а напольный котел стоял строго вертикально на ровном полу. При наклоне котла от вертикали конденсат может частично переливаться в камеру сгорания и испаряться на горячем теплообменнике.

Бывает, что пары конденсата могут замкнуть электрод ионизации для контроля пламени в камере сгорания на заземленный корпус котла. Котел при этом отключится и покажет ошибку из-за отсутствия пламени, которой на самом деле не было.

Дымоход для “конденсационника”

Если все предписания изготовителя котла для организации притока воздуха и удаления продуктов сгорания выполнены, то обычно проблема зимнего обмерзания не возникает. Чаще всего нештатные ситуации в работе котла возникают, когда газовый конденсационный котел ставят взамен старого обычного котла без значительной переделки имеющихся дымоходов. Обычные котлы имеют высокую температуру отходящих газов, и этого хватает, чтобы создать тягу в дымоходе из-за температурной разницы в плотности горячего воздуха после котла и «стылого» воздуха снаружи. «Конденсационники» же имеют принудительное удаление отходящих газов с помощью вентилятора и совершенно другой температурно-влажностный режим дымоудаления.

Обычная температура отходящих газов 57 – 63 ºС. Конденсация паров уходящих газов происходит не только в котле – их часть успевает покинуть зону конденсации внутри котла, и они конденсируется уже в дымоходе. Конденсата образуется довольно много. Обычно конденсационный котел средней мощности (30–40 кВт) выделяет 5 – 7 литров конденсата в час. Кроме того, конденсат от уходящих газов имеет некоторую кислотность (

pH=4) и содержит агрессивные органические соединения, то есть, при длительном воздействии эта смесь может разъесть стенки старого дымохода. Поэтому для отвода уходящих газов от конденсационных котлов применяются только качественные дымоходы из специальных термостойких полимеров, кислотостойкой нержавеющей стали или специального пассивированного алюминиевого сплава.

Некоторые варианты подключения дымоходов к конденсационным котлам показаны на рис. 2.

Рис. 2. Варианты подключения настенных конденсационных котлов к дымоходам

Чтобы конденсат, образующийся в дымоходе, стекал обратно в конденсационный котел, уклон дымохода выполняется в сторону котла не менее чем на 2–3°. Оголовок дымохода должен быть защищен от попадания или задувания туда осадков. Сочленения дымоходов собираются раструбами «навстречу конденсату» – чтобы стыки не препятствовали свободному стеканию конденсата.

В схеме вывода дымохода вертикально (рис. 2, а)), с забором воздуха для горения из помещения котельной, нужно предусмотреть оголовок дымохода, защищающий от попадания осадков. В «котельной» нужно организовать приточную вентиляцию из расчета 10 м3 воздуха на каждый кубометр сжигаемого газа.

При выводе отходящих газов котла в существующий дымоход здания с забором воздуха из котельной (рис. 2, б)) уклон выполняется от конденсационного котла, подобно наклону дымохода для обычного котла. Здесь нужно обязательно предусмотреть гидрозатвор для отвода конденсата в канализацию. Канал котла ниже места подключения дымохода, по которому стекает конденсат, должен быть выполнен из кислотостойких материалов (или загильзован). Норма подачи приточного воздуха аналогична пункту а).

Штатный коаксиальный дымоход конденсационного котла (рис. 2, в)) устанавливается так, чтобы его внутренняя труба, по которой отводятся дымовые газы, имела уклон к котлу.

Горизонтальный дымоход с выводом в стену (рис. 2, г) тоже устраивается с уклоном к котлу. Важно защитить его оголовок от попадания осадков. Требования к вентиляции «котельной» – прежние, как указано для схемы на рис. 2, а).

Ошибки системы выбросов

Для правильной работы конденсационных котлов в зимний период и для избежания предпосылок к обмерзанию, важно не допускать типичных ошибок, см. рис. 3.

Рис. 3 Типичные ошибки присоединения конденсационных котлов к дымоходам

Участок понижения в дымоходе конденсационного газового котла (рис. 3, а)) образует емкость для скопления конденсата, что сужает просвет и, соответственно, препятствует нормальной работе вентилятора. Срабатывает защита контроля дымоудаления и котел отключается. После чего в мороз конденсат может замерзнуть внутри дымохода и образовать трудноустранимую ледяную пробку.

Монтаж дымоходов конденсационных котлов с уклоном от котла (по аналогии с монтажом обычных котлов, см рис. 3, б) и в)) приводит к вытеканию большого количества конденсата наружу, что в мороз приводит к намерзанию льда под дымоходом, обмерзанию и сужению выпускного отверстия (как показано на рис. 1), и окончательной блокировке канала дымохода льдом.

Если воздуховод для забора наружного воздуха выполнен без защитного козырька, см. рис. 3, г), препятствующего попаданию атмосферных осадков в приточный канал, а сам канал наклонен к котлу, то это приводит к попаданию осадков в котел и может стать причиной короткого замыкания, чем вызвать серьезную дорогостоящую поломку котла.

Эти простые рекомендации позволят избежать обмерзания дымохода и /или канала притока воздуха в большинстве случаев и обеспечат бесперебойность работы газового конденсационного котла зимой, если для его подключения использовались немодернизированные дымоходы. При использовании же каналов для дымоходов и воздуховодов, которые рекомендованы производителем котла и смонтированы согласно его предписаниям, проблем с обмерзанием ни с внутренней, ни с внешней стороны дымохода, обычно вообще не возникает.

Читайте статьи и новости в Telegram-канале AW-Therm. Подписывайтесь на YouTube-канал.

Замерзает труба котла. (

Наступили морозы свыше -30 и обледенела коаксиальная труба на газовом котле Baxi main fuer 24F. котел встал ночью, и выдал ошибку f03. утром вызвали мастера который монтировал систему, он открыл лючок воздухозабора на котле и на сколько могли очистили впускной дымоход. все заработало. с его слов “вы у меня 20ые у кого котел отключился этой ночью и у всех 03 ошибка”. На вопрос как лечить . сказал не лечится. особенность коаксиальных труб. либо делайте раздельный выхлоп и забор воздуха для котла. а пока в мороз забор воздуха будет производится из помещения, как потеплеет закроете.

Труба выведена горизонтально из стены. торчит на 30 см.. оригинал baxi. c пластиковым наконечником. котел весит на кухне в отапливаемом помещении с вентиляцией.

Руки чешутся утеплить трубу это поможет? или на край укоротить. ктонибудь сталкивался с такой проблемой.

Читайте также:  Одноконтурные и двухконтурные котлы отопления. Что выбрать?

Может это особенность котлов этой серии?
У меня котёл серии эко фур. Три ночи подряд морозы -32-36С. Нарастает ледышка размером с кулак- сверху и “сталагмит”- снизу. Верхнюю- отламываю, нижнюю- “выращиваю”. Какая у Вас длина дымохода?

Мастер прав. Когда устанавливают, обычно говорят про этот прикол.

TAURUS
Руки чешутся утеплить трубу это поможет?

TAURUS
а пока в мороз забор воздуха будет производится из помещения, как потеплеет закроете.

Настенники Baxi допускают длину коаксиала до 5м. емнип

У меня длина трубы- 3.70м и всё работает.

Там была какая то хитрость (при запуске котла наладчиком) с диафрагменным кольцом, устанавливаемом на “выхлопе” котла.

На Вашем котле, скорее всего, на выходе стоит диафрагменное кольцо.Проверьте и если стоит- удалите. Оно устанавливается под угольником коаксиала.

так его ставят при коротких трубах. как раз мой вариант а чем это поможет.

Будет так



Можно согнуть кольцо пополам и поставить на место.
Вероятно плохо просчитали разработчики.

У меня в -30 на трубе даже инея нет. Это у вас какой-то дефект. Надо искать причину, почему стока влаги из трубы прет.
Мне установщики котла обрезали трубу так, чтобы торчала из стены на 50 см (включая длинный наклонный хвост). Уклон трубы около 2-3 см. Хвост еще более к земле наклонен.
И на зиму на всякий случай приоткрыли клапан подсоса воздуха из котельной. Котел херманн.
И кольцо бронзовое стоит. В инструкции сказано, что оно обязательное. Правда, зачем – хз.

О! Рассмотрел фотку Алгола. Может, причина в том, что вас выхлоп и засос воздуха происходит в одной плоскости?
У меня выхлоп на 20см дальше от входа воздуха. И еще, судя по фотке, у вас уклона к земле почти нет, имхо.

Это стандартный оголовок Baxi. Уклон сделан в соответствии с инструкцией, просто ракурс съёмки такой.

У меня оголовок вот такой. Якобы для суровых зим

Коаксиальная часть заканчивается и из нее торчит наружу внутренняя труба для выхлопа. Еще см на 20. Причем еще и вниз дополнительно наклоненная.
Может причина не в этом. Но, вообще не обмерзает.

Еще слышал от газовиков. Что газ может иметь влажность. Т.е. смешан с парами воды. У меня ввод напрямую от магистральной трубы среднего давления. Может, в ней суше?

Укутал трубу куском фуфаки. стянул нихромовой проволкой. сегодня день прошол без наляди. посмотрю что в ночь будет. хотя у нас потеплело -25щас. и днем было -15

Если поможет – отлично. Купите листы из базальтовой ваты, укутайте, а сверху декоративную пластивовую трубу. Что для вентиляции. Будет и недорого и красиво.
Вызовите еще газовиков. Если газ “мокрый”, мож на вход какой фильтр-сепаратор присоветуют.

Конденсат не из газа! Он из забираемого воздуха образуется.

При сгорании кубометра газа образуется сколько то там литров воды. От этого растет сталагмит снизу. Обмерзает оголовок не от этого, а от соприкосновения горячих выхлопов и холодного забортного воздуха. Это лечится – обрежте внешнюю трубу коаксиала, что бы выхлопной патрубок был длиннее забора воздуха. Утеплите – не помешает. У меня котел Навьен, это конструктивно изначально сделано – не обмерзает. Но люди говорят, что бывает обмерзает, утепление помогает. Или забейте, оставте открытой заглушку сверху для забора воздуха из помещения.

При сгорании природного газа образуется CO2+ H2O + ещё куча окислов. Так что, здесь, неправильно рассчитанный температурный режим. ИМХО.

и/или создание уклона в сторону помещения и врезка в самой нижней точке конденсатопровода с отводом в канализацию (обязательно через гидрозатвор).

Разрешение на подключение покажите. Жёлтая бумажка формат А4.

Если уж идти на принцип,то конструкция трубы этого котла не соответствует СНиП 41-01-2003, “6.2.5 Дымоход должен иметь вертикальное направление и не иметь сужений.” ,”6.2.6 Выбросы дыма следует, как правило, выполнять выше кровли здания.

Спорить свами больше не буду

Вот так я сделал.у меня другая проблема замерз редуктор на подаче газа в уличном шкафу.Сосед по осени почистил свой редуктор от конденсата и не сказал с..а .так что имейте в виду что эта хрень может тоже подвести.а мособлгаз аварийка бабло с нас лотов собирает.

Вот так примерно выглядит,то, как должно быть.
http://kyiv.boxmarket.com.ua/k. hhej-stali.html
а вот то о чём я говорил, конденсатоотводчик внутри помещения. В данном примере труба не коаксильная, но смысл от этого не меняется.
http://www.i-kamin.ru/buyers/articles/flue/653.html

Не забивайте себе голову, вентилятор на конец трубы монтируете (чтоб дул на улицу) чтоб воздух теплый из помещения шел по трубе – и проблемы нет! Ну и трубу можно укутать дополнительно!

вентилятор на конец трубы монтируете (чтоб дул на улицу) чтоб воздух теплый из помещения шел по трубе – и проблемы нет

Все проще. Обмотайте ее кабелем самогревом.

——————
Ни один раб не должен хранить или переносить оружие, если только у него нет письменного приказа хозяина или если он не находится в присутствии хозяина.”Билль о рабах, Вирджиния, 1779 г.”

Все проще. Обмотайте ее кабелем самогревом.

Блин. Только позавчера с такими же рогами столкнулся.

Два котла Ринай в параллель. Обмерзли заборные трубы изнутри помещения.

В итоге – одному котлу хана, прогорело что-то, второй жив.

Приехавший мастер буднично сказал – обычная проблема. При морозах – обмерзает труба, хотя не должна. Они(разработчики) там перемудрили чего-то(я не сильно внимательно слушал чего).
В результате сказал – при сильных морозах – снимайте заборную трубу с котла, пусть сосет с помещения.

Про укутывание и обогрев трубы – я не спросил у него.
Потом как-нить поинтересуюсь.

Пс. Не знаю как у других(скорее всего у всех так же) – у меня выпускная труба торчит наружу сантиметров на 40-50 может. Забор воздуха осуществляется через заборную трубу, которая лежит внутри выпускной. Тобишь забираемый с улицы воздух подогревается отработанным теплом, которое уходит по выпускной трубе.

походу слишком высокий кпд у котла. выхлоп идёт не сильно горячий.

тоже заметил что выхлоп на моем еле теплый, руку свободно можно подставлять.

Кстати, хоть это и так понятно, но просто отмечу, у меня котлы – в подвале.
Так вот когда с котла скинули заборную трубу, т.е он(котел) стал сосать воздух из помещения(подвала), а не с улицы – в подвале стало ощутимо холоднее. Тобишь всеж таки ощутимо тепла экономится, когда котел закрытого типа(берет воздух с улицы и выпускает продукты горения туда же.)

сквозняки появились вот и стало холоднее.

Котел Baxi Luna 27i в первый год, так же встал из-за обледенения пластиковой решетки, снял ее на хрен. 7 лет никаких проблем больше.

дык, бакси в целом хорошые котлы или нет? а то чех заипал не подецки.

У меня бакси эко фур24. позавчера ночью было -31. Вернулся с работы отломал с трубы ледыху в три кулака размером, но никакого обмерзания внутри. длина коаксиала- 3,5 метра.

Камрадам привет! Может кому поможет! У меня Эмергаз 28Кв.Раньше было так: До -20 работает без вопросов,как только температура ниже,все, ночью подъем и чистить трубу, между выходом и входом. Причем никаких сосулек с кулак,намерзала тонюсенькая,ажурненькая паутина,и этого видимо хватало чтоб датчик по воздуху говорил котлу стоять. Вылечилось утеплением трубы,прям от стены до конца, вот уже года 4 как я забыл об этом.Все ИМХО,мне именно это помогло.

трубу внутреннюю удлините на полметра и всё. Давно уже эта проблема успешно решается таким образом. Часть производителей уже новые трубы делает длиннее. Проблема эта возникает у котлов многих производителей. Образование сосульки получается когда часть исходящих газов частично засасывается обратно в котёл. Влага в тёплом воздухе при соприкосновении с внешней холодной трубой тут же выпадает в осадок. и как раз на входе. Влаги при сгорании газа выделяется много, и это не сильно зависит от внешней влажности. Почувствовать это легко – руку к выходу поднесите. кольцо в газовоздушном тракте служит для правильного смешения газа и воздуха. У некоторых производителей есть целые комплекты в зависимости от длины дымоотводящей трубы. На коротких дымоходах убирать нельзя. И не забывайте про ежегодное то котлов. Провести его в базовом варианте (без промывки контуров) по силам практически любому пользователю с прямыми руками.

Образование сосульки получается когда часть исходящих газов частично засасывается обратно в котёл.

Это сервисменам не пох, они просто мануалов не читают. Большинство из них к сожалению научились только вешать на стену котлы и менять запчасти в случае поломок. О процессах которые происходят при работе котла многие не имеют даже примерного представления. А сосульки – правильный монтаж дымохода + внутреннюю трубу удлинить. Сосульки появляться всё равно будут , а вот ошибки по воздуху пропадут. Т.е. ночью бегать палкой по трубе колотить не придётся. Котлам с открытой камерой сгорания сосульки вообще пофиг.

а вот ошибки по воздуху пропадут.

А сосульки – правильный монтаж дымохода + внутреннюю трубу удлинить.

Немного не так – внутри установлен специальный штуцер чтобы заметить разрежение. Программа котла запускает вентилятор, разрежение создаваемое в штуцере вентури внутри дымохода (от него одна или две силиконовые трубочки к прессостату идут) заставляет сработать прессостат (маностат). сигнал оттуда поступает в блок управления как сигнал наличия тяги. и соответственно котёл работает. если сигнал с прессотата поступает до включения вентилятора – котёл видит как одну из ошибок. При засоренной трубе прессостат не срабатывает (нет перепада давления на штуцере вентури) и появляется ошибка по воздуху.
а какой котёл то?

Немного не так – внутри установлен специальный штуцер чтобы заметить разрежение. Программа котла запускает вентилятор, разрежение создаваемое в штуцере вентури внутри дымохода (от него одна или две силиконовые трубочки к прессостату идут) заставляет сработать прессостат (маностат). сигнал оттуда поступает в блок управления как сигнал наличия тяги. и соответственно котёл работает. если сигнал с прессотата поступает до включения вентилятора – котёл видит как одну из ошибок.

от него одна или две силиконовые трубочки к прессостату идут

если сигнал с прессотата поступает до включения вентилятора – котёл видит как одну из ошибок.

значит есть дырка в силиконовой трубке.

Замерзает коаксиальный дымоход? Узнайте, как это исправить

кончик металлической трубы (внешний или наружный) всегда холоднее чем всасываемый воздух. Соприкасаясь со стенками трубы всасываемый воздух охлаждается, и находящееся в воздухе водяные пары конденсируются в виде инея. Если было бы потеплей то вода бы не успевала замерзать и стекала бы по трубе вниз. Это обычно бывает до -20 на улице. А сейчас за -40 замерзает быстро. Можно конечно утеплить трубу, но при такой низкой температуре эффект будет незначительным.

Сверху на котле есть 2 крышечки, откройте одну из них, тогда тяга получше будет, даже с намерзшим льдом на трубе.

по крайней мере у меня так.

спецкомплект, говорят, есть

двухтрубный. Стоит 1500. Советуют воздухозабор сделать с помещения.

крышечки на верху котла не особо спасают ситуацию

между коленом и трубой выходящей на улицу есть соединяющий резиновый рукав, снимите его, и пусть с колена засасывает воздух внутри помещения, тогда точно намерзать не будет.
Вчера писал коменты, но почему то их удалили, хм странно(

Сними наружную трубу. Замотай внутреннюю трубу от стены до кончика теплоизолирующим материалом.

труба в трубе? если да, то у тебя стоит маленькая турбина/вентилятор для выыода продуктов сгорания. следовательно камера сгорания закрытая. короче сними облицовочную крышку( самую первую красивую) под ней будет еще одна(она закрывает камеру сгорания) сними ее нахер, пусть приток воздуха для горения будет с помещения! только могут появиться новые звуки шум работающей горелки, или свист- ничего страшного.

У меня бакси луна комфорт стоит уже второй год

и такой проблемы нет. От нечего делать за месяц маленькую сосульку ломаю с трубы.
Как у меня устроено: труба по инструкции имеет уклон >2 градусов на улицу; внешняя часть трубы утеплена изовером в 5 см полностью до сопла. Когда котел включается думаю, что в трубе явно больше 0 градусов, что ледь или иней, которые начали было образовываться за время простоя котла сразу исчезают.
Совет – утеплите снаружи трубу, забор воздуха из помещения (одна верхняя крышка печи приоткрыта на 60 %)

Читайте также:  6 причин частого включения и выключения газового котла

честно говоря это лишние телодвижения через чур советы автору

все очень просто делов работы на 5 секунд:
между коленом и трубой выходящей на улицу есть соединяющий резиновый рукав, снимите его, и пусть с колена засасывает воздух внутри помещения, тогда точно намерзать не будет. для верности еще можно верхний лючок наполовину приоткрыть.

идиоты труба должна идти ниже кнаружи чуть чуть тогда конденсат скатывается наружу на улицу да там будет сосулька ну и что. Если прямо стоит то лед будет намерзать если наклон в сторону котла то хана ваще котел постоянно отключается

Насадку впереди трубы снимай полностью , убирай , которая по форме похожа на гриб . Некоторые люди спиливают или укорачивают трубу но не намного , тут без фанатизма . Ну и уклон обязательно выдерживай от котла кончик трубы должен быть ниже чтоб конденсат стекал . Утеплить коаксиальную трубу тоже не лишне будет .

Я три года уж не отбиваю сосульки с коаксиальной трубы на котле в бане.

Первый год мучался с отбивание и даж два раза морозил. Долго думал. Уклон нормальный, все равно лед наростал. Значит, снял и выкинул наконечник. Прижал внутреннюю трубу к внешней – вниз, чтоб касалась, зафиксировав распоркой сверху. Утеплил внешнюю трубу изоспаном в два оборота и все. Проблемы кончились в любые морозы. К трубе даж не подхожу. Всем удачи.

и на Будерусе тоже нарастает,обламываю периодически и ставлю вдоль тропинки как украшение:) котлы работают без проблем

у нас бакси 3 год

тож не намерзает, снимите пластмассовый черный наконечник на трубе и будет вам счастье

КАК Я ПОБЕДИЛ ЛЕД В ТРУБЕ BAXI 240 Fi

На котле справа открыл полностью щель, чтобы приток воздуха был из помещения. С улицы в трубе снял черный колпак. Проконопатил чертову трубу где всасывается воздух. Использовал изоверер обернув не горючим изоспаном см 4-5 полностью по окружности. В результате получилось что весь входящий в котел воздух берется с помещения.

всем огромное спасибо за советы

на улицена трубе образуется сосулька и конденсат не сбегает котел напольный что делать незнаю живу одна сняла этот наконечник можно ли так

Утепленный должен быть

Труба дымохода без утеплителя образуетсья конденсат, Даже печной труба дымохода должен быть утепленным конечно все это не горючим материалом

Утепленный должен быть

Труба дымохода без утелпителя образуетсья конденсат

Утепленный должен быть

Труба дымохода без утелпителя образуетсья конденсат

Если вытащить трубу которая с улицы , так лучше будет и в самом котле холода не будет !!

Сообщества › Строительство (и всё что с ним связано) › Блог › Конденсат.откуда?

Всем привет!Вот вопросик появился неприятный.откуда конденсат?На улице ночью -2 было, в помещении нормальная температура, комнатная.Котел ставили весной, как бы зимы ещё видел…но ещё и не зима.Что делать в этом случае?

Смотрите также

Комментарии 106

слишком длинная труба, не успевает воздух с улицы прогреться.

А при короткой прогревался бы?другой такой же котел на второй части дома там нет трубы, вернее она только в стене, а колено с котла в стену, по теории там ещё холодной воздух, но колено сухое…

это кооксиальный дымоход. ! у самого похожий котел с короткой трубой но кооксиальной, работает не капает и не греется.

Вариант в вашем случаи вижу один, утеплить его, но не извесно можно ли его утеплять .

Как уже и говорили, и я думаю, это обычный турбинный котел, утеплить можно, других манипуляций с дымоходом нежелательно делать .

Незнаю, монтировал не я, где он должен стоять?

в трубе. это если вытягивает труба. что то типа такого, что бы холодный воздух не направлялся в дом, когда котел не работает!

Нет, такое в турбинке не ставят, холодный воздух тянет когда работает, того и вытекает точка росы.

Привет. лучше в личку если надо нашел у себя руководство вышлю
ссылку дал в личке смотри страницу 80

Есть идея сделать приточную вентиляцию с улицы, на фото стена наружная, где сделать вентканал?

перепад температуры больше 6 градусов. труба забирает воздух с улицы например -2 (немного подогреается ОГ допустим до +5) еще моменты продувки между запусками. итого температура на поврхности трубы +5, температура в помещении +20. влажность в помещении более 30% вот конденсат и высаживается. варинтов несколько . сушить воздух — дорого и непонятно зачем
и утеплить трубу …

Понаписали кучу комментариев, развели базар на пустом месте.
По внутренней трубе выходит сгоревший газ. Для повышения КПД котла, всасываемый холодный воздух проходит по внешней трубе и подогревается, тем самым снижая количество сжигаемого газа.
Но поскольку на кухне температура все равно выше, чем во внешней трубе — конденсат неизбежен. Единственное решение — утеплять внешнюю трубу. Чем угодно, но потолще. Другого выхода нет.
На 100% воздух на кухне не осушишь — это кухня.

Забор воздуха из кухни — снижение КПД и безопасности.

А труба должна быть с наклоном к улице, чтобы конденсат стекал из внутренней трубы на улицу, а не в котёл. Правильно у тебя труба стоит.

У меня уже 17 лет такой котёл. Изучил вдоль и поперёк.

А идея удлинить трубу?

Это про удлинить вверх? Тогда при твоём наклоне трубы конденсат будет скапливаться в этом колене, и в итоге забьёт вход и котёл потухнет. Потом это всё замёрзнет, а дальше ты понял.
Если изменить наклон трубы к котлу — весь конденсат будет в котле. Получишь регулярное потухание и чистку котла.
У меня за зиму под трубой из конденсата вырастает на земле сосулька 2,5 метра. Только из-за капающего конденсата, прикинь, вся эта херь польётся тебе в котёл.
Утепляй трубу на кухне. Точка.
Послушай сибиряка.

Если пластиковая турба, то все понятно. Если металл — надо смотреть разбирать.

Что разбирать смотреть?И какая разница пластик или металл?

Если пластиковая турба, то все понятно. Если металл — надо смотреть разбирать.

Не разбираешься в вопросе — не пиши.
Когда дурак умным бывает?
Когда молчит.

Только утеплять и в короб. На вашем месте короб я сделал бы из пластика в цвет потолка. Других вариантов нет. Я себе делал отвод и почти сразу в стену. Проблем нет.
Еще бы посоветовал поставить термостат на котел.

Что мешает утеплить уличную часть воздуховода? В этом случае воздух идя по трубе буде больше нагреваться от дымохода. Желательно удленнить уличную часть вверх.

Удлинить белую трубу забора?

И что даст?оно все на улице всеравно.По длине тоже ограничение же есть по паспорту к котлу.

Что мешает утеплить уличную часть воздуховода? В этом случае воздух идя по трубе буде больше нагреваться от дымохода. Желательно удленнить уличную часть вверх.

Не советуй, если не соображаешь.

teplogazservice.com.ua/files/uploads/pulsar-d.pdf как вариант можна забор воздуха сделать из вытяжек отдельной трубой.В руководстве же есть

утеплять снаружи и обязательно извещатель угарного газа, ОБЯЗАТЕЛЬНО, коаксиальный дымоход имеет гадскую особенность обмерзать снаружи

Обмерзал один раз за 17 лет. Было — 37 при 100% влажности. Нафиг извещатеьь, если котёл просто потухнет?

Крышки на котле сверху есть?

Попробуй открыть крышку левую, это и будет забор воздуха из комнаты, у меня так, но причина не как у тебя, не знаю поможет нет, но трубу (гусак) как тут писали не нужно вытягивать будет

вот разделенный вариант с забором воздуха с вытяжки которая рядом — идеальный вариант

Труба холодная, по ней поступает воздух с улицы. Влага из помещения конденсируется на трубе. Делай короб из гипсокартона и утепляй минватой трубу. И будет счастье.
Есть такое понятие точка росы, это 15,5 градусов, при этой температуре происходит конденсирование влаги.
Тут только утеплять

труба пластик чтоли? да и длинная капец. Попробуй ее утеплить.

сделать забор воздуха из комнаты и трубу с улицы заткнуть, ту что для воздуха не выхлопную

Это по технике безопасности можно?

Не в коем случае так не делай, если с выкидом что то произойдет угарный газ пойдет в дом…

Ну вот я и думаю, безопасно ли

просто при приеме котельной будут другие требования

Не в коем случае так не делай, если с выкидом что то произойдет угарный газ пойдет в дом…

какой газ, это же не угольный котел
да и САКЗ должен стоять у котла, который срабатывает когда блины подгорают

А что газ не горит в катле?

Ну он же не в дом дымит

Это по технике безопасности можно?

у тебя труба неправильно как я вижу вверх смотрит, а должен быть градусов 5 минимум вниз, у тебя же не канденсационный котел как я вижу( у них только труба вверх смотрит) и второй момент поможет только утепление

Труба стоит под хорошим уклоном, все проверяли когда делали, обычный турбинник

у тебя труба неправильно как я вижу вверх смотрит, а должен быть градусов 5 минимум вниз, у тебя же не канденсационный котел как я вижу( у них только труба вверх смотрит) и второй момент поможет только утепление

Только угол наклона исправит ситуацию.

у меня та же самая беда (особенность). Мне посоветовали немного поднять трубу из котла, чтобы забор воздуха пошел не с улицы. а из помещения. И уверяют, что проблема пропадет. Я еще не пробовал.

Как это поднять что бы с помещения шел забор?

у вас же труба на котле коксиальная. И забор воздуха для котла и выход из котла идет по одной трубе. Ослабляете крепление трубы к котлу и немного тянете её вверх, на сантиметр. внешняя часть трубы это как раз забор воздуха для котла. Эта часть немного освободится от креплений, а внутренняя часть, через которую отработанные газы выходят, по прежнему останется подсоединенной к котлу. Забор воздуха начнется из помещения. Тем самым устранится перепад температуры входящего воздуха и выходящих газов, что и является причиной образования конденсата. Я слышал (но не видел), что на котлах навьен специльно имеется отверстия для забора воздуха из помещения.

Я понял…но это безопасно?по правилам мне кажется неа…

Ну, не знаю. Люди живут. Я пока так себе не делал. Думаю лучше трубу утеплить

Я понял…но это безопасно?по правилам мне кажется неа…

Я энергоплексом утеплил и нет конденсата

у вас же труба на котле коксиальная. И забор воздуха для котла и выход из котла идет по одной трубе. Ослабляете крепление трубы к котлу и немного тянете её вверх, на сантиметр. внешняя часть трубы это как раз забор воздуха для котла. Эта часть немного освободится от креплений, а внутренняя часть, через которую отработанные газы выходят, по прежнему останется подсоединенной к котлу. Забор воздуха начнется из помещения. Тем самым устранится перепад температуры входящего воздуха и выходящих газов, что и является причиной образования конденсата. Я слышал (но не видел), что на котлах навьен специльно имеется отверстия для забора воздуха из помещения.

Такие отверстия с заглушкой есть у меня на ДЭУ, но есть и минус турбо котёл очень быстро выкачает весь теплый воздух из кухни.

Если турбо, то по этой трубе входит воздух и выходят газы . Поэтому их ставят как можно ближе к стене, что бы короче труба была .
Воздух холодный с улицы, по этому конденсат .
Утеплять или короб .

Ссылка на основную публикацию