Монтаж санфаянса ниже уровня канализации

Что делать, если канализация выше уровня слива?

Обычно люди не задаются вопросом об уровне канализации. Но ровно до тех пор, пока уровень канализации не окажется выше унитаза, раковины, ванны, душевой, стиральной машинки и т.п… Обычно новое здание, будь то загородный дом в коттеджном посёлке, дача или квартира, всегда проектируются с учётом особенностей местности и возможностей по подключению к существующей инженерной инфраструктуре или созданию собственных систем, например, очистных сооружений. В таких случаях уровень канализации изначально «регулируемый параметр». Вопрос «Что делать, если канализация выше?» встаёт обычно там, где происходит реконструкция помещения под задачи, изначально не предусмотренные в проекте.

До недавних пор наиболее часто проблема со сливом в канализацию вставала у кафе, ресторанов, баров, столовых и других заведений, которые перестраивали инфраструктуру во вновь арендуемом помещении. И всегда остро проблема уровня канализации вставала перед владельцами и арендаторами подвальных помещений. Иногда даже в новых квартирах с так называемой свободной планировкой оказывалось, что канализационные стоки необходимо поднимать до уровня слива в канализацию.

Сегодня необходимость принудительно выводить канализационные стоки в канализацию стала встречаться повсеместно и в секторе загородного жилья, и многоквартирных домов. Причём речь идёт не только о новом жилье, но и о «вторичном». Ситуаций может быть масса: Вы решили организовать канализацию на своей даче, сделать «островную кухню», поставить душевую кабину, стиральную машину или унитаз в подвале загородного дома. При этом получается, что канализация будет выше душевой кабины и унитаза. И в такой ситуации самотёчная канализация невозможна. Но решение на самом деле очень простое. Настолько, что Вы можете запланировать санузел, душевую кабину, стиральную или посудомоечную машину, кухню — абсолютно в любом месте своего дома, даже не задумываясь об уровне канализации. Надеюсь, данная статья поможет тем, кто впервые столкнулся с невозможностью организации самотёчной канализации.

Самое эффективное и простое решение для отвода канализационных стоков — это канализационный насос. Как правило, канализационный насос представляет из себя приёмную ёмкость, в которой установлен поплавок (или мембрана), дающий команду на включение двигателя при определённом уровне заполнения. Двигатель включается, происходит измельчение (если речь идёт о фекальных стоках) и «выброс» в канализацию.

Принцип работы канализационного насоса достаточно прост, но крайне важно правильно подобрать канализационный насос, соблюсти правила монтажа самого насоса и подводящих/отводящих труб, а также правильно и бережно эксплуатировать насос (как впрочем и любой электротехнический прибор). Про подбор насоса читайте в отдельной статье: «Как выбрать насос для канализации?»

P.S. Если у Вас возникли вопросы, пожелания, рекомендации — можете писать прямо здесь, в комментариях.

3 комментария для “ Что делать, если канализация выше уровня слива? ”

Здравствуйте! Правильно я понимаю, что если слив выше ванной, то такие насосы тоже подойдут? Там же по идее ничего не надо измельчать, ну кроме волос разве что. Или только ванну вместе с унитазом можно подключать?

Здравствуйте, Александр. Да, подобные насосы тоже подойдут для отвода стоков из ванной, если слив находится выше или вообще отсутствует безнапорная канализация. В статье о том как выбрать канализационный насос вкратце дан обзор моделей и описание различных задач. В том числе, существуют так называемые «санитарные насосы», в которых нет режущего механизма. Такие насосы как раз и предназначены для раковин, биде, душевых кабин, ванн и т.д. Также есть модели для слива горячей воды, которые необходимы при установке на кухне для слива от посудомоечной машины, стиральной машины.

P.S. Очень не рекомендую подключать к одному насосу и унитаз, и ванну! Да, современные канализационные насосы с режущим механизмом не сильно боятся волос, как старые модели. Но дело не в этом. Дело в элементарной гигиене! По-моему, в некоторых странах это даже запрещено законодательно. Лучше купить отдельно простой насос для унитаза и отдельно насос для слива стоков от ванны.

Доброй ночи! Владею кафе в подвальном помещении, постоянно топит канализация, вытекает через туалет. Вызываем частную аварийную службу, писали, ходили во все инстанции ничего не помогает. Стабильно топит раз в неделю, две. Говорят, что сама система старая все трубы старые и дряхлые, все надо менять, но на это нужно миллионы, этим должны заниматься коммунальщики, но естественно делать этого никто не будет. Подскажите можно ли как то решить эту проблему, например применив тот же самый насос. Ситуация SOS. Подскажите хоть какие то пути решения. Заранее спасибо

Уровень слива ванны и канализации разный — что делать и как решить

Нередко при сборке системы между собой не согласуются уровень слива ванны и канализации. Сифон ванны оказывается ниже, чем точка перехода горизонтальной трубы в стояк. Это распространенная проблема, решить которую не всегда удается простыми способами.

Если ошибки допущены еще на стадии строительства или монтажа канализации, придется использовать дополнительные приспособления или менять положение сантехники. Рассмотрим этот вопрос внимательнее.

Соотношение высот сантехники и канализации

Канализационная разводка в квартире представляет собой горизонтальную трубу (лежак), которая одним концом подключается к вертикальному трубопроводу (стояку), а другим — к самому дальнему сантехническому прибору. Между ними устанавливаются отводы для присоединения сантехники или других приборов — стиральной машины, душевой кабинки. Каждое устройство оснащено собственной сливной гарнитурой, расположенной на определенной высоте от пола.

Уровень лежака в точке присоединения к стояку ниже, чем высота противоположного конца. Это необходимо для самостоятельного стока жидкостей. Для нормальной работы сантехники важно, чтобы высота слива приборов превосходила уровень соединения горизонтальной и вертикальной частей трубопровода. Однако, часто звучат вопросы — что делать, если канализация выше уровня слива ванны, унитаза или другого устройства. Казалось бы, обычных школьных знаний о сообщающихся сосудах достаточно, чтобы понять — надо изменить соотношение высот между сливом и выходом трубы в стояк. Тем не менее, ситуация, когда канализация выше уровня слива, не редкость.

Причины неправильного соотношения высот

Основными причинами несоответствия уровней тройника и сливных отверстий следует считать:

  • ошибки, допущенные при монтаже или реконструкции системы;
  • использование современных видов сантехники, требующих другой конфигурации системы;
  • переоборудование кухонных или иных помещений, требующее укладки канализации под напольное покрытие.

Часто с подобными проблемами сталкиваются владельцы кафе или баров, которые открывают в неподготовленных помещениях. Им постоянно приходится решать вопросы монтажа сантехники. Например, как установить унитаз, если канализация выше элементов слива. Кроме этого, многие современные приборы оснащены выпуском в пол, что требует сборки отдельной линии.

Как решить проблему

Существуют два способа исправить положение:

  • увеличить высоту слива сантехники, или сдвинуть вниз тоску входа канализационной трубы в стояк;
  • использовать насос для перекачки стоков.

Оба варианта имеют свои достоинства и недостатки. Демонтаж внутренней разводки возможен далеко не всегда. Переустановка сантехники также требует усилий, доступна не каждому пользователю. Однако, это лучший вариант, если канализация выше слива приборов. Основной проблемой многие считают необходимость делать отделку помещений после исправления высоты приборов. Это дорого, а также процесс сложно организовать.

Использование насоса (сололифта) позволяет решить проблему перепада высот. Придется потратиться на само устройство, выполнить его подключение к системе. Недостатком этого варианта считается необходимость подключать прибор к сети электропитания. Кроме этого, при выходе насоса из строя надо его срочно ремонтировать или менять, поскольку пользоваться системой водоотведения будет невозможно. Тем не менее, сололифт — оптимальный способ решить вопрос, когда слив унитаза ниже канализации.

Необходимо учитывать, что пути решения проблемы для ванны, душевой кабины или унитаза отличаются друг от друга. Рассмотрим их внимательнее:

Что нужно учесть

  • если слив в ванной ниже уровня канализации, надо сначала осмотреть сифон. Возможно, он слишком большой, не позволяет воде свободно выходить. Часто простая замена сифона или гофры дает нужный результат. Кроме этого, надо рассмотреть способ подключения выпуска к горизонтальной трубе. Иногда устанавливают высокие отводы, которые увеличивают высоту входа гофры в трубу. Здесь поможет замена фитинга, или его разворот вокруг горизонтальной оси. Если после этого слив ванны ниже уровня канализации, придется поднимать ее над полом, подставляя под ножки кирпичи или иные прочные предметы. Здесь надо не перестараться и не поставить ванну слишком высоко;
  • унитаз ниже канализационной трубы, что делать в подобной ситуации? Придется использовать сололифт (бытовой фекальный насос), или менять конфигурацию стояка. Первый способ решения проблемы выглядит более удобным, так как переделывать стояк сложно. Придется договариваться с соседями о временном прекращении пользования системой водоотведения, разбирать стояк и устанавливать тройник ниже, чем раньше. При этом, возможность реконструкции трубы имеется не всегда. Проще купить насос, подключить его к горизонтальной части системы;
  • при монтаже душевой кабинки нередко сливное отверстие оказывается слишком низко. Если установку выполняют опытные люди, проблема будет обнаружена в самом начале работ, когда способ решения найти легче. Приходится поднимать поддон над уровнем пола — делать подиум. Этот вариант хорош, если ванная достаточного размера. В типовых квартирах пространство помещения ограниченно, что вынуждает искать другие способы решения проблемы.

Что делать если слив ванны ниже канализации, но изменить их положение невозможно? Нужна установка бытового насоса. Его можно поставить под умывальником, или сзади унитаза. Демонтировать трубы почти не придется, только сделать разрыв для подключения патрубков входа и выхода. При необходимости, можно отсоединить унитаз и подключить его к сололифту штатным способом. Этот вариант даст максимальный эффект от работы прибора, позволит решить все проблемы с высотой сливных отверстий сантехники. Монтаж насоса можно выполнить самостоятельно, но лучше пригласить специалиста. Он сможет выполнить работу быстро и без ошибок.

Видеообзор:

Монтаж канализации в ванной, санузле

Этой публикацией мы открываем серию статей “разводка труб в ванной”, где будет затронут вопрос монтажа черновой сантехники в ванной, санузле. Первым этапом идет проектирование и монтаж канализации.

Читайте также:  Устанвока дренажа вокруг дома. Открытый, закрытый, на сваях

Почему канализация? Да потому, что от нее зависит вся последующая разводка. Если трубы водоснабжения протянуть в любую точку санузла обычно не представляет сложности, то с канализационными немного сложнее. От сливных труб зависит наличие или отсутствие коробов, из-за необходимости соблюдать уклон в сторону стояка нужно учитывать все мелочи, в том числе высоту, и расположение ванны. Другими словами, вся разводка черновой сантехники напрямую зависит именно от канализационных труб.

Планирование (размеры сантехприборов)

Вообще данный этап частично переплетается с планированием и дизайном санузла в целом, но попробуем изложить все по порядку.

Еще на стадии создания проекта (даже если это всего лишь картинка в голове), нужно проанализировать возможность установки ванной или унитаза, душевой кабины и прочего. Ведь установка унитаза обязательно требует прокладки трубы 110 мм., а следовательно возведения коробов или иных мероприятий по скрытию этой трубы. Как не крути, трубу D110 никак нельзя спрятать в штробу и придется считаться с таким немаловажным моментом.

Зачастую в новостройках делается недопустимо высокий отвод вертикального стояка и если соблюдать требуемые уклоны канализационных труб, то попросту вывод на ванну (например) будет располагаться выше дна и это будет грубейшей ошибкой. Поэтому придется подумать о переделке общего, вертикального стояка.

В целом, планирование заключает в себя понимание процесса всего монтажа канализации еще на этапе дизайн-проекта. Для начала понимания определим стандартные размеры, требуемые для тех или иных сантехприборов.

Унитаз. В целом, высота вывода под унитаз не так важна – существует большое разнообразие фановых труб, с помощью которых можно без проблем состыковать выпуск с канализацией. Если же есть задумка спрятать все трубы в короб вместе с фановой трубой, то нужно отталкиваться от конкретной модели чаши унитаза.

На картинках ниже приведены усредненные размеры многих унитазов. Информация дана для общего представления и при проектировании все-таки рекомендуется учитывать размеры конкретной модели.

У моделей с прямым сливом, высота оси выпуска от пола составляет в среднем 175-180 мм.

При планировании следует учитывать так называемую “комфортную зону унитаза” – расстояния слева и справа для удобного использования, чтобы при сидении ноги не упирались в стены или иные предметы. Опытным путем установлено, что зазор в 25 сантиметров по бокам удовлетворяет требования “пользователей” даже крупной комплекции.

Ванна. При организации сливного отверстия канализационной трубы под монтаж сифона ванны, важно учитывать максимальную высоту этого слива. Высота слива никак не должна превышать высоту дна ванны в точке крепления сифона, иначе отвод воды будет очень плохим или остатки воды будут стоять на дне.

У большинства ванн высота от пола до дна может составлять 13-15 см. Несложно сосчитать, что для ванны с “просветом” в 15 см., канализационная труба 50 мм. должна располагаться не выше 12,5 от пола (высота по оси трубы, верхний край находится на высоте 15 см.), по факту же лучше делать слив немного ниже, по возможности.

Учитывая то, что необходимо соблюдать уклоны труб, максимальная высота оси сливного отверстия в 12, см. – достаточно низкая. Случается, что из-за слишком высоко установленного тройника вертикального стояка, нет никакой возможности соблюсти все уклоны и вывести слив на ванну не выше ее дна. В этом случае рассматриваются варианты с переделкой вертикального стояка и опусканием тройника или уменьшением уклона горизонтальных труб. Бывали случаи, когда для ванны возводился “подиум” в 10 см. для обеспечения нормального стока – этот вариант скорее исключение.

Уклоны. Для расчета уклонов горизонтальных канализационных труб принято следовать указаниям СНиП 2.04.01-85. Однако из-за недостаточного объема отводимых вод, в расчете нет смысла. Поэтому в данном документе следует руководствоваться следующими нормативами:

В тех случаях, когда выполнить условие (33) не представляется возможным из-за недостаточной величины расхода бытовых сточных вод, безрасчетные участки трубопроводов диаметром 40-50 мм следует прокладывать с уклоном 0,03, а диаметром 85 и 100 мм – с уклоном 0,02.

Из своего опыта хочется добавить: для водоотведения нескольких сантехприборов (умывальник, ванна и кухонная мойка) вполне достаточно соблюдать уклон в 1-1,5 см. на 1 м. трубы D50. Безусловно, правильным будет соблюдение 3 см. на 1 м., но иногда это проблематично (как в случае с ванной и высоким тройником).

Умывальник. Принято считать, что на умывальник по умолчанию делается вывод канализации из стены на 50 см. от пола. Однако этот размер более применим к умывальникам с тумбой (“мойдодыр”), для раковины на ножке совершенно не обязательно поднимать вывод от горизонтальной трубы. Стоит заметить, что не у всех тумб предусмотрен размер 50 см от пола по оси трубы. Некоторые умывальники рассчитаны на иную высоту выпуска.

Стоит заметить, что для качественной установки “мойдодыра” нужно соблюдать высоту канализационного выпуска, чтобы верхние ящики тумбы не задевали обвязку раковины. Поэтому желательно узнавать монтажную высоту заранее. Если же водных данных нет – делать на высоте 50 см. от пола.

Было бы нечестным умолчать тот факт, что для установки тумбы-умывальника можно предусмотреть вывод возле пола, когда трубы закрываются горизонтальным коробом, а тумба частично подпиливается.

Для раковины в ванной можно использовать трубы от D32, но все-таки лучше смотреть на диаметр в 50 мм., а меньшие размеры приберечь для сложно решаемых, нестандартных ситуаций.

Слив на стиральную машину. Для стиральной машинки совсем не критична высота выпуска канализации, ну. если не выводить ее под потолок (шутка). В проштробленной стене, в коробе, возле пола или на уровне верхнего края машинки – главное чтобы это было удобно технически и смотрелось эстетически. Для слива подойдут трубы D40 и D50. Вполне возможно использовать и D32, но тогда, теоретически, во время слива в данной трубе может образовываться небольшое давление и это может привести к протечке в манжетных соединениях труб.

Комплектующие для монтажа канализационных труб

Рассмотрим различные уголки и стыки для пластиковых труб канализации, при помощи которых производится монтаж.

Тройник 90 градусов, диаметры: 32, 40, 50, 110 мм. Одна из основных и часто встречающихся запчастей. Используется для организации отвода на унитаз и в прочих решениях. Зачастую приходится слышать от “очень опытных” сантехников, что выпуск на унитаз не должен входить горизонтальный лежак (трубу) под углом 90, иначе будут постоянные засоры. Со всей ответственностью могу заявить: это не так – в моей практике имеется великое множество подключений унитаза таким тройником и во время эксплуатации нет никаких намеков на засоры.

Вообще, у сантехников существует правило: по возможности не делать на “каналье” углы 90, лучше поставить два уголка по 45. Это действительно так и стоит придерживаться этого правила, однако в случае с унитазом, в 9 из 10 случаев технически удобнее сделать подключение именно тройником 90 градусов. И ничего страшного в этом нет!

Муфта переходная эксцентриковая 110-50 мм., именуемая в народе “бутылочка”. Предназначена для перехода со 110-й трубы на 50-ю. В канализации санузла применяется, как правило, после организации вывода на унитаз – далее 110-й диаметр без надобности и монтаж продолжается пятидесятым.

На фото выше мы видим узел в сборе: крестовина 110-110-110-50 и “бутылочка”. Таким образом организован вывод на унитаз, продолжение лежака D50 налево и вывод D50 вверх. Верхний вывод в приведенном примере используется под слив стиральной машинки.

Во время приобретении крестовины нужно быть внимательным: они различаются на левые и правые.

Помимо крестовины и бутылочки существует множество вариаций переходов со 110 мм. на 50 мм. Большинство из этих соединителей различаются на левые и правые. Некоторые примеры ниже:

В отличие от тройников 110 мм., для диаметра 50 мм. и меньше лучше использовать плавные углы 45 градусов – технически нет никаких препятствий для использования двух углов по 45 вместо одного 90.

Независимо от диаметра трубы (32, 40, 50 или 110 мм.), углы 45 и 90 градусов не единственные. Существуют углы 30, 67, 87 градусов. Благодаря им решаются различные монтажные задачи, когда по задумке нужно повернуть трубы на угол, отличный от прямого.

Стоит заметить, что в последнее время появилось великое множество вариаций углов и переходов, показать все существующие – практически не возможно.

Все чаще встречаются канализационные трубы и фитинги белого цвета. Они отлично стыкуются с серыми и отличаются только цветом толщиной стенок. Стенки этих труб более толстые, поэтому движение сточных вод происходит более бесшумно.

Теперь обсудим крепление труб. Стандартно существует два вида кронштейнов для крепления канализационных труб – регулируемые и нерегулируемые.

Нерегулируемые пластиковые клипсы используются преимущественно для крепления на стены, ведь нет возможности создавать уклон при креплении на пол. Хотя “смекалистый” мастер найдет способ закрепить клипсы на полу, на разной высоте – при безвыходности можно крепить клипсы на бруски разной толщины.

Размеры хомутов стандартные, под трубы D32, D40, D50 и D110.

Больший простор для действий дает хомут трубный на шпильке: регулируемый в небольших пределах диаметр, регулируемая высота крепления на пол или крепление на стены. Эти крепления весьма универсальны и подходят для любых труб, не только канализационных. Размеры, подходящие для пластиковой канализации:

“1” (регулируемый диаметр 32-36 мм. для крепления D32)

“1¼” (38-43 мм. для крепления D32 в раструбе и для D40)

“1½” (47-51 мм. для раструба D40 и для D50)

“2” (57-61 мм. для раструба D50)

Читайте также:  Жироуловитель под мойку для канализации. Как выбрать?

“4” (110-116 мм. для D110)

Шпильки у данных хомутов встречаются разной длины, с резьбой М6-М10. Порой удобно приобретать длинную шпильку отдельно и делать нужную длину самостоятельно.

Крепления стоит располагать возле раструбов (или на раструбах непосредственно). Обычно достаточно одного крепления на одно горизонтальное колено. При закреплении на раструбе (как на первом фото публикации), собранные трубы будет сложно разобрать без расслабления хомутов, нужно это учитывать.

Особенности монтажа

Собственно большая часть информации уже рассказана, остается только собрать приобретенные комплектующие в соответствии с проектной задумкой.

Трубы собираются от стояка (вводной трубы) в сторону потребителя. Другими словами, первыми монтируются трубы, которые ближе к точке слива в общедомовой стояк.

В каждом соединении труба должна входить в раструб предыдущей примерно на 50 мм. Если манжет в раструбе слишком плотный и не получается вставить отвод, то нужно смазать манжет жидким мылом или моющим средством – дело пойдет гораздо легче.

Режутся пластиковые трубы любыми подручными средствами: болгаркой, ножовкой по металлу. Можно даже делать отрезание обычной ножовкой по дереву. Главное очистить резанный край от всевозможных заусенцев – заусенцы внутри трубы будут провоцировать засор, а заусенцы снаружи – не дадут нормально собрать детали.

Некоторые мастера практикуют нанесение силикона на манжеты собираемых деталей – якобы стык получается еще более герметичным. Хочется заметить, что манжетные соединения, которыми снабжена любая канализационная пластиковая труба, отлично справляются со своей задачей без силикона. Поэтому все-таки рекомендуется воздержаться от самодеятельности.

В некоторых ситуациях нужно закрепить две детали между собой, чтобы в процессе эксплуатации одна не вышла из другой. Категорически нельзя этого делать при помощи саморезов, которые некоторые мастера закручивают в торец раструба. Торчащий внутри трубы острый кончик самореза будет собирать волосы и провоцировать засор. Если по каким-либо причинам собранный узел испытывает механическое напряжение “на расстыковку” – нужно закрепить обе части при помощи кронштейнов или иных крепежных приемов.

Для формирования и контроля требуемых уклонов труб очень удобно пользоваться лазерным уровнем. Соорудив горизонтальный луч немногим выше горизонтального лежака, можно контролировать уклон, подставляя рулетку на контролируемые участки и сравнивая расстояния от трубы до луча.

На этом в принципе и все. Основные моменты монтажа канализации в ванной мы рассмотрели, возможно что-то и дополню со временем.

Обсуждения и отзывы на форуме в Новосибирске – НГС.ДОМ

Личный кабинет | Регистрация

Товары Услуги Галереи Статьи Каталог магазинов Дизайн Форум
–>
–>

Дом, стройка, ремонт

Выпуск унитаза ниже уровня канализации

09.07.17 19:15 Ответ на сообщение Выпуск унитаза ниже уровня канализации пользователя Leona85

чем дальше в лес – тем злее дятлы.

10.07.17 01:28 Ответ на сообщение Выпуск унитаза ниже уровня канализации пользователя Leona85

Где бабуля? Я за неё.

10.07.17 15:43 Ответ на сообщение Re: Выпуск унитаза ниже уровня канализации пользователя Ремонтник54

10.07.17 17:29 Ответ на сообщение Выпуск унитаза ниже уровня канализации пользователя Leona85

11.07.17 01:23 Ответ на сообщение Re: Выпуск унитаза ниже уровня канализации пользователя Ремонтник54

чем дальше в лес – тем злее дятлы.

12.07.17 15:04 Ответ на сообщение Re: Выпуск унитаза ниже уровня канализации пользователя alexey2001

Где бабуля? Я за неё.

12.07.17 21:17 Ответ на сообщение Выпуск унитаза ниже уровня канализации пользователя Leona85

В ответ на: Добрый день! Помогите советом. Купили унитаз с прямым сливом, а слив получился ниже уровня канализации на 1-1,5 см. Соединили гофрой. Можно ли так оставить или нужно поднимать унитаз?

13.07.17 19:31 Ответ на сообщение Re: Выпуск унитаза ниже уровня канализации пользователя Ремонтник54

чем дальше в лес – тем злее дятлы.

14.07.17 11:00 Ответ на сообщение Выпуск унитаза ниже уровня канализации пользователя Leona85

31.07.17 09:37 Ответ на сообщение Выпуск унитаза ниже уровня канализации пользователя Leona85

Справедливее всего распределен ум,
Ведь никто не жалуется на его нехватку.

Перейти в форум

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: jurist@office.ngs.ru

Информация о возрастных ограничениях в отношении информационной продукции, подлежащая распространению на основании норм Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Некоторые материалы данной страницы могут содержать информацию, не предназначенную для детей младше 18 лет.

Вывод канализации

Вывод канализации для сантехнических приборов регламентируют строительные нормы. Чтобы каждый сантехприбор подключался и работал без малейших проблем, требуется точность вывода и подключения, близкая к идеальной, но практика зачастую предполагает реализацию с погрешностями, которые приходится исправлять. Для соблюдения нормативных расположений выводов канализации в частном доме требуется не только хороший проект и продуманность точного расположения каждого сантехприбора – в каком месте и на какой высотной отметке этот прибор будет установлен. Иметь в наличии реальное оборудование со всеми комплектующими и знать точную отметку монтажа и вывода каждого прибора – это «мечта сантехника». Проект любой канализации, в том числе и внутренней канализации частного дома, должен быть продуман таким образом, чтоб каждый подключаемый сантехприбор имел минимальное количество промежуточных деталей, усложняющий систему и как следствие снижающих надежность этой системы. Идеальное подключение – это прямое соединение каждого следующего после сантехприбора сифона собственной гладкой трубой с предварительно установленной раструбной воронкой канализационной трубы. На первый взгляд это просто, но не часто легко реализуемо на практике.

Подключение сантехнических приборов

Каждый вид сантехоборудования имеет общую особенность, позволяющую сделать вывод и подключение к канализации как можно проще. монтаж и вывод каждого сантехприбора в очень сильной степени зависит от высотной отметки прибора относительно УЧП (уровень чистого пола – высота верха финишной отделки, разная на каждом этаже и даже в помещениях одного этажа). Высота установки оборудования и приборов проектируется всегда относительно УЧП, и так же располагаются «водорозетки» и канализационные раструбы. УЧП – значение, заложенное в проект заранее, и при точности строительных работ и выбора всех напольных отделок заранее значение уровня чистого пола останется неизменным. Это крайне важно для вывода и подключения канализации – ведь монтируют канализационные трубопроводы зачастую заранее, и уж точно до того момента, когда можно приступать к бетонной стяжке пола, (монтажу системы теплого пола – если так задумано) и последующей финишной отделке.

Для сантехнических приборов независимо от их вида, габаритов и назначения, существуют и общие нормативные рекомендации, подходящие примерно в девяти из десяти конкретных установок:

  • Подключение умывальников. Высотная отметка подключения сифона в раструбную воронку канализационной трубы должна быть в пределах высоты 53 – 55 см от УЧП. Одновременно: центральная ось умывальника должна точно совпадать с аналогичным центром раструбной части трубы. Подключают умывальники гладкими канализационными трубами на 40 и 50.
  • Приставные унитазы с прямым выпуском. Предпочтительно еще до начала прокладки внутренней канализации точно знать размеры модели выбранного унитаза, а еще лучше иметь данное оборудование в наличии. При подключении унитаза ось раструбной воронки канализационной трубы должна быть в пределах высот от уровня чистого пола 18 – 19 см. унитаз – единственный прибор, подключаемый в трубу 110 мм.
  • Подвесной унитаз – для этого прибора высота раструбной части трубы 110 мм по центральной оси должна быть расположена в пределах 22 – 24 см от уровня чистого пола.
  • Ванна и душевая кабина с поддоном, или душевой поддон. Имеются модификации ванн с возможностью подключений очень высоко – на расстоянии 8; 10 и 13 см от УЧП. Но более стандартные ванны и кабины подключаются в уровне от центра раструбной части канализационной трубы всего 6 см от УЧП. Такой малый допуск тоже может создать проблему – ванну или душевой поддон приходится ставить на подиуме.
  • Современные кухонные мойки устанавливаются с диспоузерами (устройство для измельчения остатков с целью не утилизировать пищевые отходы, а быстро и безопасно сливать их в канализацию). Все это отсылает к технической документации конкретных моделей моек и диспоузеров: скорее всего, раструб по центральной оси нужно будет «сместить» от центра мойки – при проектировании. Отлично, когда все оборудование и документация имеется заблаговременно. Подключение мойки с диспоузером выполняется на высоте центра раструба канализации в пределах 30-40 см.
  • Стиральная и посудомоечная машины подключаются высоко – сливные шланги выводят в канализацию на уровнях 60-70 см.

Из всех сантехприборов самую мощную нагрузку способны дать унитазы, эти приборы подключаются непосредственно в трубу 110 мм. Чем ближе унитаз установлен к канализационному стояку, тем меньше риска задержки твердых отходов человеческой деятельности в трубе. Поэтому так важны правильные уклоны труб. Объемные отходы при прохождении протяженных участков вполне способны создать падение давления в трубе со срывом сифонных гидрозатворов подключенных к этому участку приборов. Нужен уклон трубы, но если вспомнить, что вывод унитаза всего на 6-6,5 см от УЧП, масштаб проблемы становится ясен – это подъем унитаза на подиум или усложненное подключение к нижеэтажному стояку. Поэтому дальнего от стояка вывода унитаза избегают еще на стадии проекта, и даже при необходимости изменений первоначального плана прокладки внутренней канализации стремятся расположить унитаз как можно ближе к стояку. По этой же причине стояки располагают в туалетах, а не например – в кухне или ванной. Не менее важно и размещение ванных и душевых помещений поближе к главному канализационному стояку.

Производители приборов, материалов и оборудования для сантехники в целом следуют общей НТД. И все же очень рациональным решением при строительстве частного дома или модернизации внутренней канализации сначала приобрести нужное оборудование и приборы со всеми комплектующими, и точно определить место и высоту установки каждого прибора – все это может избавить от различных сантехнических проблем при подключении приборов в канализацию и в дальнейшей их эксплуатации.

Устройство канализации в доме: от раковины до септика

Тема данной статьи – устройство канализации в частном доме своими руками. Нам предстоит затронуть все главные неприятности ее монтажа – от способа и выбора труб их прокладки до способов утилизации сточных вод. Итак, приступим.

Выбор материалов

Какие конкретно трубы лучше применять для прокладки?

Для начала приведем сравнение средних цен на различные материалы, употребляющиеся для изготовления канализации. Объектом для сравнения нам послужит двухметровая труба диаметром 110 миллиметров.

МатериалЦена, рубли
Чугун1400
Полиэтилен320
Полипропилен270
Поливинилхлорид250

Нюанс: при полиэтилена мы забрали в качестве примера напорную безраструбную трубу, совместимую с раструбными фитингами.

Какими выгодами оправдана отличие в стоимости?

Лишь меньшей шумностью чугунных и, в меньшей степени, полиэтиленовых труб.

Чтобы шум мешал обладателю дома, должны находиться два фактора:

  • Большой перепад высоты. По трубе с простым уклоном стоки сливаются фактически очень тихо.
  • Размещение соответствующего участка сточной системы в пределах жилого помещения.

Но в частном доме обычное место для прокладки сточных труб – подвал; стояки необходимы только в том случае, если в доме имеется второй этаж с собственным санузлом.

  1. Наш выбор – недорогие и долговечные трубы (и, очевидно, фасонина) из ПВХ.

  1. В тех редких случаях, в то время, когда стояки канализации проходят прямо через жилые помещения первого этажа, возможно применять более толстостенные и замечательно глушащие звук полиэтиленовые трубы.

уклон и Диаметры

Как устроить канализацию в частном доме в плане их диаметра уклона и выбора труб?

  • Умывальники, кухонные мойки, биде, ванны и душевые кабинки подключаются к трубам диаметром 50 миллиметров.
  • Унитазы требуют диаметра не ниже 110 мм.

  • В случае если в доме более двух санузлов, объединяющую их выпуск и лежневку на колодец лучше проложить 150-миллиметровой трубой. Инструкция связана с тем, что при залповом сбросе может появиться обстановка, в то время, когда из переполненной трубы стоки начнут поступать в расположенный ниже других сантехнический прибор.

С каким уклоном прокладывать канализационные трубы?

Диаметр, миллиметрыУклон, сантиметры на погонный метр
503,5
1002
1501

Правила прокладки

Устройство канализации частного дома должно подчиняться последовательности несложных правил.

При повороте ветки под прямым углом употребляется несколько уголок на 90 градусов, а два последовательно смонтированных уголка с углом 45 градусов. Такая схема сборки уменьшит возможность засоров и упростит их прочистку.

Трубы по возможности соединяются так, дабы их раструбы были направлены против тока сточных вод. И эта мера уменьшит возможность засоров.

Но: в случае если употребляется напорная полиэтиленовая труба, часть фитингов волей-неволей нужно будет монтировать “против шерсти”. В этом случае стоит выделить очень внимание обработке краев и снятой изнутри трубы фаске: любой заусенец начнёт собирать волокна ткани, прочие домашних элементы и шерсть животных будущего засора.

Наличие прочисток на возможно проблемных участок в обязательном порядке. К таковым относятся прежде всего повороты: поставив перед ним ревизию либо применяв вместо уголка тройник с одним заглушенным отводом, вы очень сильно упростите себе жизнь в будущем.

В случае если унитазы и/либо ванны находятся на двух и более этажах дома, схема устройства канализации в частном доме обязана включать фановый отвод – трубу, выведенную на улицу выше уровня крыши. Для двускатной кровли минимальное возвышение над ней – 15 сантиметров. Фановый отвод нужен как для вентиляции, так и для подсоса воздуха при залповом сбросе: в противном случае падение давления в трубах по окончании прохождения потока воды нарушит работу водяных канализационный затворов, попросту высосав воду из сифонов.

Кстати: дабы не решать проблему герметизации кровли около фанового стояка, его возможно вывести через фронтон. Точка выхода будет закрыта от осадков свесами крыши.

Контруклоны недопустимы. Любой из них – место будущего засора: там начнёт оседать жир, разнообразные взвеси и песок.

Большая протяженность пролета между точками крепления образовывает 1 метр для трубы диаметром 50 мм, 1,5 м для 110 мм и 2 метра для 200 мм. При большем пролете труба может через пару-тройку лет провиснуть под собственной тяжестью, образовав участок с тем самым контруклоном.

Нужные мелочи

Разрешим себе дать читателю последовательность маленьких советов по решению неприятностей, с которыми он может столкнуться при монтаже.

  • В ленточный фундамент сами трубы либо гильзы для них закладываются еще на стадии заливки.

Там, где вертикальные трубы придется частично пропустить по улице (обычный пример – устройство канализации в древесном доме на столбчатом либо винтовом фундаменте), их достаточно теплоизолировать пенопластовой скорлупой либо любым другим методом. Возможно обойтись без греющего кабеля: вертикальный участок трубы, по которому неизменно поднимаются утепленные испарения, не перемерзает.

  • При открытой прокладке горизонтального участка, наоборот, принудительный обогрев нужен. Кроме того в Крыму, где живет создатель (средняя температура января – +3,8С) бывают краткосрочные заморозки, приводящие к образованию ледяных пробок. Лучше предпочесть саморегулирующийся кабель: снижая мощность при нагреве, он снабжает в полной мере настоящую экономию электричества.
  • Провесить трубу по стенкам подвала возможно не только на особых хомутах, но и на вбитых в стенке отрезках арматуры. В отличие от хомутов, такое крепление разрешит без новых дырок в стенке скорректировать уклон: достаточно подогнуть пруток.

Ливневка

Обычное устройство ливневой канализации в частном доме подразумевает поверхностную прокладку закрытых решетками желобов и талой воды и отвод дождевой за пределы участка. Единственная обстановка, требующая комментариев – необходимость отвести воды от верхней стены дома, стоящего на склоне, в то время, когда ширина участка не разрешает проложить лоток на протяжении его боковых стен.

Неприятность решается сооружением дренажного колодца, в который помещается насос с поплавковым выключателем. Труба либо шланг от насоса смогут быть проложены с контруклоном конкретно по ограждению участка, стенке дома а также через его подвал.

Утилизация стоков

Как отвести сточные воды к центральной канализации и подключиться к ней? Куда девать стоки, в случае если ближайший колодец находится в сотнях метров?

Центральная канализация

При подключении к ней труба от дома прокладывается ниже уровня промерзания с постоянным уклоном не меньше рекомендованного для ее диаметра. Для подземной прокладки употребляются не серые, а оранжевые трубы: они отличаются повышенной кольцевой жесткостью.

Подключение возможно выполнено двумя методами:

  1. Труба выводится в колодец выше уровня лотка, по окончании чего стенки около ввода герметизируется цементно-песчаным раствором с добавкой жидкого стекла.
  2. В случае если в силу каких-то обстоятельств вам приходится подключаться конкретно к трубе, она разрывается косым тройником, боковой отвод которого ориентируется по касательной к направлению стока. Для монтажа тройника употребляется компенсирующий патрубок: он надевается раструбом на трубу до упора, после этого на него надевается раструб тройника, по окончании чего вся сборная конструкция сгоняется по трубе и входит в прошлый раструб.

Септик

Там, где нет центральной канализации, обустройство канализации частного дома волей-неволей включает сооружение приспособления для утилизации стоков. Непревзойденное по низкой стоимости решение – выгребная яма – обходится через чур дорого на стадии эксплуатации: вывоз 4 кубов сточных вод обходится в 800 – 1500 рублей в зависимости от региона и требуется не реже раза в месяц. Иначе, более дорогой в сооружении септик испытывает недостаток в очистке не чаще раза в год.

Как работает несложный септик?

  1. Неочищенные стоки попадают в первичный отстойник, где выполняют не меньше трех дней. За это время гравитация разделяет их на относительно чистую воду, осевший на дно ил и плавающие на поверхности легкие фракции. Органика частично перерабатывается колониями анаэробных бактерий.

Полезно: станции глубокой биологической очистки фабричного производства применяют более действенную переработку аэробными бактериями в совокупности с принудительной аэрацией стоков. Так возможно добиться 98-процентной очистки сточных вод, разрешающей сбрасывать их на рельеф либо в любой водоем.

  1. Через перелив особенной формы отстоявшаяся вода направляется на почвенную доочистку – несложнее говоря, впитывается в грунт ниже уровня поверхности. Метод утилизации зависит от типа грунта: на прекрасно впитывающих воду супесях и песках строятся фильтрующие колодцы; для суглинков и глин больше подходят поля фильтрации – засыпанные дренажом и укрытые сверху траншеи либо участки.

Для стенок и сооружения отстойника фильтрующего колодца употребляются самые различные материалы – сталь с антикоррозийным покрытием, пластиковые емкости, бетонные кольца, монолитный железобетон, кирпич и т.д. Потенциальному обладателю полезно знать в первую очередь методики расчета объема септика.

Отстойник

Количество отстойника либо нескольких последовательно соединенных отстойников (такая схема снабжает лучшую очистку) не должен быть меньше трехсуточного объема сбросов.

Справка: в среднем человек потребляет около 200 литров воды в день. Для семьи из трех человек расчет будет иметь вид 200х3х3=1800 литров.

Фильтрующий колодец, поле фильтрации

В этом случае учитывается не количество, а впитывающая поверхность. Это не только дно: чем выше уровень воды в колодце либо траншее, тем громадная поверхность смачивается очищенными стоками. Расчет впитывающей поверхности опирается на впитывающую свойство грунта:

Тип грунтаВпитывающая свойство, литры в день
Песок90
Супесь50
Суглинок25
Глина10

Для нашего случая на супесчаной земле нужна поверхность в 600/50=12 м2, чему соответствует колодец со смачиваемой поверхность в форме куба со стороной 1,54 метра.

Заключение

Честно сохраняем надежду, что наши советы окажут помощь начинающему строителю спроектировать устройство канализации у себя дома. Как в большинстве случаев, в видео в данной статье возможно отыскать дополнительную данные.

Читайте также:  Секреты монтажа септика из бетонных колец без запаха
Ссылка на основную публикацию